Loe raamatut: «Дикая Африка: Лимпопо»

Предисловие

С первых страниц этой книги читатель сразу погружается в удивительный мир саванны в сафари-заповеднике, который практикует экстремальные развлечения в дикой природе Лимпопо – в провинции ЮАР вдалеке от центров цивилизации, промышленности и других неприятностей современного мира, примерно как Чукотка в России, только с другой флорой и фауной.

Наш интернациональный рабочий коллектив, обычный офисный планктон, прибыл в сафари-заповедник, и неожиданно для каждого из нас мы оказались в девственной, дикой саванне Лимпопо, которая живет своей жизнью и по своим законам без особых изменений уже миллионы лет. Для каждого офисного работника, изнеженного современной цивилизацией, столкновения с дикой природой сопровождалось не только эмоциональными встрясками и комичными ситуациями, но и полными драматизма событиями, из которых чудом выбравшись живыми, но не всегда целыми, мы почувствовали себя частицей окружающей природы. Мы не только узнали многое о диких животных, но и стали чувствовать, что мы принадлежим этому животному миру, что мы не чем не лучше носорога, бегемота, слона, льва и леопарда, и что нам надо еще очень сильно постараться чтобы быть равноправными членами стада, стаи, табуна и прайда.

В начале книги вы узнаете, как в первый же день за нами погнался разъяренный бегемот, готовый сожрать нас вместе с сафари-машиной, о нашей встрече с черной африканской коброй, от которой нас спасла птица-секретарь, как слоны хотели растоптать нас вместе с машиной, и как в кромешной темноте при свете фар прошла наша первая встреча с прайдом львов.

Самым настоящим испытанием на прочность стал для нас полет в небольшом вертолете с летчиком-асом, ветераном военно-воздушных сил ЮАР, а также конный поход по дикой саванне.

В Лимпопо мы встретили семью богача из Индии с пещерным уровнем культуры и до дикости грубым отношением ко всем членам семьи и окружающим. Это, видимо, связано с особенностями различных каст в Индии. В результате стычки индуса с рейнджером мы оказались на самой крутой дороге и чудом выбрались живыми из ситуации, которая случилась с нами и которая описана в этой книге.

Особое внимание уделено местной фауне – бегемотам, слонам, львам, леопардам, буйволам и еще многим разным животным в среде их обитания. Повествование включает рассказы об их повадках, не меняющимися на просторах дикой саванны Лимпопо с самых древних времен.

…Лев сделал три решительных шага, дальше короткий разбег и длинный прыжок на рейнджера, а затем пара ударов могучей лапой для нас.

JP держал на прицеле не просто голову льва, а его левый глаз. Указательный палец правой руки уже выбрал свободный ход спускового крючка. Пуля из винтовки, попав в глаз, разнесла бы голову льва на кровавые кусочки…

…Индус лихорадочно шарил прожектором вокруг, JP моментально дал самый полный газ. Передние колеса проскочили опасный участок у пропасти, но задние колеса уже проваливались в растущий провал… Под рев мощного двигателя сафари-машина медленно, как танк, выбралась из смертельной ямы. Дикарь лежал, обхватив двумя руками прожектор и рыдал…

…Летчик-ас, ветеран ВВС ЮАР выключал двигатель и вертолет камнем падал вниз… только шелест продолжающих вращаться лопастей и бормотание у меня за спиной – Дэвид из Израиля молился… Скала стремительно приближалась. Секунда – и вертолет вместе с нами разлетится на мелкие кусочки!..

Все это и многое другое в этой книге.

Ну а теперь смело присоединяйтесь к нашим удивительным приключениям!

Желаю приятного и полезного чтения!

Сафари-заповедник Энтабени, провинция Лимпопо, Южная Африка

Дикая Африка: Лимпопо

1. В Африку!

Откинувшись на спинку удобного кресла, я просматривал утреннюю почту и документы, которые Мария, мой персональный помощник, готовила для меня каждое утро. Документы на рабочем столе были отсортированы по степени важности и срочности на три папки. Прямо передо мной лежал график встреч и мероприятий на текущий день и распечатанный e-mail от Берты из мюнхенского офиса, в котором говорилось, что следует отменить мою поездку на АвтоВАЗ в Тольятти и в ЦСКБ "Союз" в Самаре. Подготовка к этому визиту на ведущие компании автопрома и Роскосмоса велась уже около двух месяцев. Я должен был ехать с командой наших лучших специалистов: планировалась большая работа на предприятиях. Руководство и специалисты АвтоВАЗа и ЦСКБ активно готовились к нашему визиту. Отмена такого бизнес-трипа означала, что произошло что-то не просто важное, а экстраординарное. Не вставая, я взял пульт от "Панасоника", переключил приемник с Business FM на волну "Релакс" и сделал музыку еле слышной. Надо быть готовым к любым новостям.

Сделав несколько глотков горячего ароматного кофе, я приступил к просмотру на экране компьютера сообщений от моих европейских и американских руководителей с пометкой "High Priority and Immediate Action Required", то есть очень срочных и очень важных.

Когда я начал читать письмо от Арнольда, моего непосредственного начальника, в памяти внезапно всплыли обрывки детских стишков и в голове зазвучали голоса давно забытых персонажей. Бодро зазвенел девичий голос ябеды-отличницы:

Африка ужасна,

Африка опасна,

Да-да-да!

Не ходите в Африку,

Дети, никогда!

И дальше Бармалей вкрадчивым голосом Ролана Быкова, скороговоркой:

Но папочка и мамочка уснули вечерком,

А Танечка и Ванечка – в Африку бегом…

И радостные детские крики: "В Африку! В Африку! В Африку!"

Затем, сам похожий на гиппопотама, разбойник из фильма про Айболита в исполнении Алексея Смирнова, вынырнув из болота и выпустив изо рта тонкую струйку болотной жижи, глубоким басом закончил:

А в Африке,

А в Африке,

На черной

Лимпопо,

Сидит и плачет

В Африке

Печальный Гиппопо-о-о-о.

Я сидел и тупо смотрел на экран компьютера. Да, в детстве многие мечтали о далекой Африке – чудесном крае, полном опасных и захватывающих приключений. Но Ванечки и Танечки подросли, и вместо мечты у нас теперь бизнес-планы, а вместо приключений – командировки, совещания и отчеты.

Арнольд же не читал наших детских книжек и не смотрел наших фильмов о сказочной Африке. Он родился и вырос в другой стране, но у него, видимо, были свои немецкие книжки и своя мечта, которую он не забыл.

Арнольд руководил подразделением крупной компании, в которое входили отделы в разных странах, включая Южную Африку. На всех важных заседаниях, где распределялись бюджеты, Арнольд топал ногами и кричал:

– Это безобразие! Мы проводили совещания во многих странах, но почему ни разу в Южной Африке? – Потом тихо добавлял: – Мне надо срочно в Лимпопо!

Одно дело и одни расходы – когда три представителя южноафриканского отдела едут на совещание в Европу, а другое дело и другие расходы – когда руководители из отделов по всей Европе едут в Южную Африку. Поэтому Арнольд топал ногами и кричал уже несколько лет без особого результата.

И вот я читаю письмо, где мой руководитель, еле сдерживая радостные эмоции, торжественно объявляет, что ближайшее совещание, как всегда совмещенное с учебой для руководителей и тимбилдингом, пройдет у нас в Южной Африке, и провести его нужно ASAP – As Soon As Possible, то есть очень срочно!

Организацию совещания поручили нашим африканским коллегам. И вскоре мы уже мчались среди африканской саванны по пустынной, прямой как стрела, дороге из Йоханнесбурга в Лимпопо.

Мы с трудом осознавали, что из джунглей бетона, стекла и металла мы прибыли в мир очаровательной девственной природы, в изумительную, дивную, манящую Африку. Виды саванны, даже вдоль дороги, были ошеломляюще прекрасны.

Наши африканские коллеги организовали совещание не где-нибудь, а в сафари-заповеднике Энтабени, который расположен в провинции Лимпопо, где протекает сказочная река Лимпопо и где сидит и плачет печальный Гиппопо.

В Энтабени мы ехали вместе с нашими коллегами из южноафриканского отдела и сотрудниками заповедника. За три часа, пока добирались до места, они многое успели рассказать. В том числе о том, что Лимпопо – бедная аграрная провинция. Ее население – около 5,6 млн человек, когда население всей ЮАР составляет 60,7 млн человек.

Этнический состав населения провинции: черные африканцы – 97,3 %; белые африканцы – 2,4 %; цветные африканцы – 0,2 %; африканцы индийского и другого азиатского происхождения – 0,1 %.

Может показаться некорректным деление населения на черных, белых, цветных и азиатов, но дело в том, что не только правительство ЮАР, но и само население страны делит себя по этим группам.

Этнический состав населения провинции Лимпопо значительно отличается от этнического состава населения ЮАР.

Черные африканцы (Black Africans) составляют около 79 % населения Южно-Африканской Республики. Подавляющее большинство из них – представители племен зулусов, сото, коса и тсвана, пришедших на территорию Южной Африки около 1500 лет назад.

Коренным народом являются бушмены, также известные как племена сан. Племена бушменов жили здесь более 40 000 лет назад. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках орудия труда. Удивительно, но в настоящее время бушмены все еще применяют те же самые инструменты, которыми пользовались их далекие предки 40 000 лет назад.

Бушмены отличаются низким ростом, до 150 сантиметров, более светлой кожей, чем у представителей других племен Африки, и в некоторой степени монголоидными чертами лица. Особенностями бушменов также являются их уникальный цокающий язык и питание. Они, в частности, употребляют в пищу "бушменский рис" – личинки муравьев – и жареную саранчу, которая считается лакомством.

Мужчины-бушмены охотятся с луком и стрелами с ядом, который получают из панцирей жуков. Отравленные стрелы парализуют жертву, после чего ее добивают. Бушмены женщины – собирательницы. Они собирают более 60 видов растений и корений. Долгое время бушмены уничтожались другими племенами Африки и белыми переселенцами, и в настоящее время это один из самых малочисленных народов. По состоянию на 2022 год численность бушменов составляет 7 500 человек, в то время как население ЮАР – 60,7 миллиона жителей. Бушмены также живут и в других странах Южной Африки. Всего в Южной Африке насчитывается около 100 000 бушменов.

Белые африканцы (White Africans) составляют около 10 % населения ЮАР, из них 60 % – африканеры (Afrikaners), потомки голландских, немецких и французских переселенцев со своим языком африкаанс (Afrikaans) и своей культурой, и 40 % – англоафриканцы.

В провинции Лимпопо из белых живут в основном африканеры, англо-африканцы концентрируются вокруг Кейптауна, Йоханнесбурга, Претории, других крупных городов и побережья Южно-Африканской Республики. В начале ХХ века доля белых африканцев в ЮАР достигала 22 %.

Цветные африканцы (Coloured Africans) – это метисы, потомки от людей разных рас: белых и местных черных африканцев, белых рабовладельцев и их рабов, вывезенных из других стран Африки и из Индонезии, Мадагаскара и иных территорий Южной Азии.

Цветные и азиаты – это тоже значительные группы населения. В ЮАР цветные составляют около 9 % и азиаты – около 2 %.

Белые африканцы занимали руководящие должности в Энтабени. Чернокожие трудились в ресторане и на других подсобных работах.

При аграрной ориентации и, несмотря на бедность провинции, Лимпопо имеет огромные просторы с богатой девственной флорой и фауной и обилием охраняемых природных территорий, одной из которых является Энтабени – один из лучших заповедников для сафари.

Во всемирно знаменитом Национальном парке Крюгера и многих других заповедниках сафари поставили на поток как конвейер развлечений: с асфальтированными дорожками и прикормленными животными, всегда готовыми фотографироваться за мороженое-пирожное. Эти заповедники стали похожи на большие зоопарки. В отличие от них, в Лимпопо сохранили дикую природу, какой она была миллионы лет назад.

Энтабени организует для бизнес-компаний не только сервис для проведения конференций и совещаний, но и сафари в дикой природе Лимпопо. Сафари для тех, кто не боится трудностей, риска и опасных приключений.

После этих слов о сафари все в автобусе зааплодировали, включая наших отважных жен, которые, конечно, не смогли бросить нас одних на съедение бесстыжим черным африканским крокодилам.

Еще нам рассказали о том, что Энтабени находится на возвышенности, на плоскогорье, хорошо продувается ветрами и там почти нет комаров. Африканские комары могут быть даже страшнее крокодилов. В Африке много малярийных комаров, и они представляют большую опасность для туристов.

Водитель автобуса, здоровенный детина с красным, обожженным солнцем лицом, поделился с нами своей историей. Он рассказал, что местные малярийные комары на него, как и на других жителей провинции, совсем не действуют. Но как-то раз он поехал в соседнюю страну – Зимбабве (Лимпопо граничит с Ботсваной, Зимбабве и Мозамбиком). Когда отъехал всего двести километров от своего места жительства, его укусил зимбабвийский малярийный комар. В итоге мужчина лежал больше недели с сильнейшей лихорадкой и температурой более сорока градусов. Думал, что умрет. И врачи потом сказали, что он чудом выжил.

Малярийный комар в Африке – это коварный маленький убийца, он переносит малярию, и, к сожалению, эта болезнь почти не поддается лечению, из-за нее ежегодно погибают тысячи людей. Поэтому мы с радостью восприняли информацию о том, что в Энтабени почти нет комаров, тем более малярийных.

В автобусе царило замечательное настроение, и мы с жадностью вглядывались в просторы африканской саванны, с нетерпением ожидая встречи с дикой природой Лимпопо.

Приложение: Из истории Южной Африки

В 1497 году португальская экспедиция под командованием Васко да Гамы на четырех кораблях отчалила от берегов Португалии, обогнула Африку с юга и в 1498 году подошла к берегам Индии. Так был открыт морской путь из Европы в Индию.

Первое поселение европейцев в Южной Африке, на единственном в то время торговом пути из Европы и Америки в Индию было основано голландскими моряками только в 1652 году на месте современного города Кейптауна. Первоначально это поселение служило торговым постом, базой ремонта и снабжения судов голландской Ост-Индской компании свежими продуктами питания и водой, а также местом остановки для отдыха. С этого времени и началось освоение европейцами южноафриканских территорий, которое сопровождалось войнами за колониальное господство в Южной Африке и войнами европейцев с коренными племенами.

Во второй половине ХIX века на территории Южной Африки были открыты крупнейшие в мире месторождения алмазов и золота. Золотая и алмазная лихорадка привела к большому буму и наплыву золотоискателей и алмазоискателей из Европы и со всего мира, к бурному притоку капиталов, росту горнодобывающей промышленности, торговли, строительству железных дорог.

Золотая и алмазная лихорадка также привела к конфликтам между коренным населением и прибывшими добытчиками золота и алмазов. Так произошли две англо-бурские войны между колониальными вооруженными силами Великобритании и южноафриканскими бурскими республиками Трансвааль и Оранжевой. Буры – это фермеры, потомки первых голландских поселенцев в Южной Африке. Противостояние закончилось поражением буров и включением территорий южноафриканских республик в состав Британской империи в 1910 году. Независимость Южно-Африканская Республика получила лишь в 1961 году. Колониальное прошлое значительным образом повлияло на политическую, социально-экономическую и культурную сферы в Южной Африке.

Суэцкий канал, который соединил Средиземное и Красное моря и значительно сократил морской путь из Европы в Индию, был построен только в 1869 году. До 1869 года все корабли на пути из Европы и Америки в Индию и обратно огибали весь Африканский материк.

2. Первый день в южноафриканской саванне

Уже на месте после небольшого приветственного фуршета в ресторане, оформленном в стиле сафари, мы сразу приступили к работе в конференц-зале, оснащенном, как в лучших отелях и бизнес-центрах Европы и Америки.

Сотрудники заповедника сразу предупредили, что без сопровождения нам никуда выходить нельзя. Также они сообщили, что после первого заседания нам подробно расскажут о планах, правилах поведения на сафари и что первый выезд в саванну состоится уже сегодня, в день прибытия.

У зданий, напоминающих по архитектуре африканские хижины, где располагались ресторан, бары и конференц-залы, рядом было небольшое озеро.

И пока мы с коллегами были заняты делом, наши жены решили, что, с одной стороны, выходить вроде как никуда и нельзя без сопровождения, но с другой – озеро-то совсем рядом, вот оно. И пошли гулять по берегу. Неподалеку ходили страусы, несколько носорогов и жираф. В воде они увидели плавающих бегемотов, а на берегу – множество их огромных следов.

Прямо у ресторана и других зданий бродили по округе дикие животные

Жены радостные вернулись в отель и возбужденно всем рассказывали о своем первом походе.

На встрече с менеджментом заповедника нам представили рейнджеров и объяснили, что они будут нашими проводниками и охранниками, которые сделают все, чтобы мы поближе познакомились с флорой и фауной Южной Африки и уехали счастливыми, здоровыми и с наилучшими впечатлениями.

Рейнджеры отвечали за нашу безопасность, поэтому перемещаться мы должны были только в сопровождении одного из них. Если во время сафари кто-то хотел, например, пописать, рейнджер находил безопасное место и стоял рядом с винтовкой на страже.

Для дам никаких исключений! Когда нас предупредили об этом, все посмеялись. Каждый подумал, что мы сами не дети, знаем, где опасно, а где нет. Особенно это было видно по снисходительным улыбкам наших женщин.

В этот же день мы выехали в свое первое путешествие на трех сафари-машинах. В каждой из них наша группа разместилась на двух последних рядах сидений. Впереди за рулем рейнджер с рацией на поясе и винтовкой, установленной в специальном креплении. Позже мы увидели, как все рейнджеры ловко управлялись с вождением машины и винтовкой одновременно, так как умели стрелять прямо из автомобиля, несущегося по пересеченной местности. Это одно из многих упражнений, которые они отрабатывали во время учебы и потом сдавали во время экзаменов в училище, получая воинские звания и квалификационные разряды.

Мощные двигатели тихо урчали, машины медленно, но верно двигались по еле заметной грунтовой колее. В поездке от сотрясенья наших тел исходило больше шума, чем от автомобильных механизмов. Дороги были ухабистые, сиденья жесткие, и мы громыхали нашими мощами, подлетая вверх на колдобинах и жестко приземляясь на скамейки сафари-машин.

Стоило нам выехать на дикие просторы, за нашей машиной помчался разъяренный бегемот. Он был огромен, неуклюж, с огромной тупорылой мордой, с мощным туловищем на толстых коротких ногах. Бегемот разевал свою неимоверных размеров розовую пасть с большущими клыками и ревел, как гудок парохода. Он гнался за нами с такой скоростью, что рейнджеру пришлось вжать педаль газа до упора, чтобы оторваться от этого чудовища и не достаться ему на ужин.

Наши дамы сразу притихли, задумались. Видимо, до них стало что-то доходить. Оторвавшись от бегемота, машины не спеша продолжили движение, и мы с большим интересом взирали на этот удивительный мир.

Африканская саванна потрясала и завораживала. Куда бы мы ни посмотрели – везде видели разных животных, редко поодиночке, в основном малыми и большими группами.

Бросились в глаза стада красивых, стройных антилоп: некоторые спокойно паслись, другие стремительно скакали, грациозно зависая в прыжках над высокой травой.

Рейнджер небрежно помахал в их сторону рукой: «Это антилопа импала. Их здесь повсюду как травы».

Рядом неспешно бродили стада голубых антилоп гну. Вдруг где-то раздался грозный рык, и животные мгновенно бросились врассыпную, началось хаотичное движение. Антилопы импала выпрыгивали из зарослей на высоту около трех метров, в прыжке поджимали ноги, откинув голову назад, и летели стрелой, зависая над травой. Спасаясь от мнимой или реальной погони, импалы неслись с невероятной скоростью, пролетая по десять метров в каждом прыжке через кустарники, встречающиеся на пути.

Антилопы гну сбились в большое стадо и помчались, как мощная кавалерия, галопом, сметая любые преграды перед собой. Этот черно-голубой табун двухметровых полуконей, полубыков, получертей, словно рогатое войско из ада, несся вперед, уничтожая все на своем пути, как мощный торнадо. Он был готов растоптать не только одного, а целые прайды львов и других хищников заодно, растоптать и смешать с пылью, чтобы не осталось никаких следов от кровожадных врагов. Зебры скакали в последних рядах этого могучего войска, стараясь не отставать и быть среди этих рогатых бестий.

Сам вид голубой антилопы гну необычен: ноги, средняя и задняя часть туловища стройные, а перед тучен, с большой головой худой черной коровы на массивной шее, при этом от головы по шее идет борода, а сверху на голове рога, как у черта.

В отличие от лошадей, эти исчадия ада скачут быстрым галопом, делая иногда гигантские прыжки, подскакивая на высоту до двух метров, что создает изумительное и неповторимое зрелище бега животных. Способность антилоп буквально взлетать на большую высоту позволяет им перепрыгивать через атакующего хищника во время его броска на жертву. Несмотря на грузное тело и его диспропорции, гну не только прыгучие, но и невероятно быстрые. Как и грациозные импалы, они развивают скорость до 80 км/час, спасаясь от гепардов, львов, леопардов и гиен.

Антилопы и зебры неслись по просторам саванны, в то время как жирафы смотрели на эту суету свысока. Они не собирались бежать, а внимательно посматривали кругом, готовые дать отпор любому врагу. Высокий рост, внушительный вес и сильные ноги пятнистых животных с длинной шеей заставляли хищников оббегать их стороной.

Во время этой кутерьмы массивные и мощные, как танки, носороги соизволили перестать щипать траву.

Они подняли свои большие головы с маленькими подслеповатыми глазами и большим боевым рогом на носу, прислушались к происходящему, готовясь кинуться в атаку и крушить все кругом по любому поводу.

Но прошло некоторое время, и постепенно в саванне все успокоилось. Семейства носорогов продолжили спокойно пощипывать травку, полностью сосредоточившись на этом процессе: нас и машины они не удостаивали даже мимолетным взглядом. Они вообще больше ни на что не реагировали.

Жирафы были так же спокойны, как и носороги, однако все же иногда с интересом косились в нашу сторону.

Видимо, жирафы распознали новичков в саванне и с любопытством поглядывали на нас с шестиметровой высоты

Перед машиной перебегали дорогу бородавочники – дикие африканские кабаны с клыками.

Поблизости продолжали резвиться зебры. Теперь животные перестали на нас реагировать, то ли привыкли, то ли занимались, с их точки зрения, более важными делами.

Стемнело очень быстро, и мы к этому времени сильно устали, так как мы очутились в саванне после двенадцатичасового перелета из Франкфурта-на-Майне в Йоханнесбург, а затем трехчасовой поездки до Энтабени. Хотя мы поспали и в самолете, и в автобусе, а африканская саванна дала нам мощный заряд энергии, наши силы оказались не безграничны, и мы запросились на отдых.

Рейнджеры повернули машины в сторону отеля. Солнце закатывалось за горизонт, и небо окрасилось очень красивыми, яркими оттенками красного, оранжевого и фиолетового цветов. Пришла прохлада, и в саванне начиналась совсем другая жизнь – ночная, полная тайн, красоты и драматизма.

Животные шли своими тропами на водопой, травоядные сбивались в большие группы или стада, становились в круг, готовые копытами отбивать атаки любых врагов. С приходом ночи в свете луны и звезд хищники начинали играть главные роли в саванне. Величественные львы отправлялись на охоту, используя темноту как своего союзника. Хитрые леопарды под покровом тьмы незаметно подкрадывались к добыче, а трусливые и коварные гиены собирались в стаи, чтобы вместе напасть на кого-нибудь больного и слабого, загрызть, разорвать на куски и пиршествовать до утра.

Сухая земля содрогалась от погони: галопа голодного охотника и ужаса убегающей жертвы. В ночи бодрствовали живые существа, смелые, ловкие, решительные. Здесь не было места неприспособленным и ленивым. Каждый должен был защищать свою жизнь, а победу обеспечивала сила и сообразительность, быстрота и проворство, чуткий слух и острое обоняние.

Но не только четвероногие хищники ожили в этот волшебный час. Ночные птицы – совы и ночные ястребы – взлетели в воздух в поисках добычи. Громко трещал сверчок, глухо рыкал лев, меланхолично гукала сова и стонал шакал. Лягушки в озере затянули свою странную песню, издавая то низкие, то высокие звуки. Насекомые зазвучали своими уникальными голосами, создавая удивительную и ни на что не похожую симфонию ночной южноафриканской саванны, которая звучала, не умолкая, до самого утра.