Loe raamatut: «Италия. Сан-Марино. Прогулки рука об руку»

Font:

ISBN 978-5-0055-8933-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предвкушение

В Италии мы с женой бывали и раньше, но порознь и в совершенно разных местах. Надежда грезила воспоминаниями о Флоренции, меня же манила Венеция, виденная мной мельком в 2004 году в составе экскурсионной группы, прибывшей на круизном лайнере из Хорватии. Позже была еще поездка в Триест, но такая же бестолковая, только в отличие от родины карнавальных масок, произведшей на меня неизгладимое впечатление, в памяти остались лишь размытые очертания зданий на площади Единства да залитая солнечными лучами поверхность стола в какой-то забегаловке, где подавали изумительную «закрытую» пиццу, calzone. Так что поводов вернуться в Италию у нас было предостаточно, однако, начав путешествовать совместно, мы с женой каждый раз выбирали новое направление, откладывая до лучших времен полюбившиеся места, пока не подвернулся удобный во всех отношениях случай.

Без казусов, правда, не обошлось. В качестве одного из вариантов размещения в новогоднюю ночь рассматривался курорт Римини, привлекший мое внимание красочными фото из Интернета. Если верить им, этот сказочный городок с яркой расцветкой домов возлежал у небольшой бухты на скалистом склоне. Каково же было мое удивление, когда Google Maps выдали плоскогорье без единого холма и даже намека на возвышенность, не говоря уже о крепости и неприступных стенах. Затем началась эпопея с наводнением в Венеции, первом пункте нашего маршрута. Обрушившийся на город ливень то отступал, усмиряясь, то вновь неистовствовал, заливая всех и вся нескончаемым потоком воды. Официальные сообщения приходили как вести с фронта: редко, кратко и ни о чем. Только благодаря любительским роликам на YouTube удалось прояснить ситуацию, остальное оказалось не столь существенным, включая перелет и переезд на поезде из Болоньи (Bologna) в Венецию.

Венеция

Этот необычный город, разбросанный по островам одноименной лагуны и частично затрагивающий материковую часть Италии, преимущественно известен базиликой Святого Марка IX века, одноименной площадью и дворцом Дожей XV века с набережной.

Увидеть что-то еще в ходе однодневного экскурсионного тура получается редко, львиная доля времени тратится на стояние в очередях, включая ожидание подъема на смотровую площадку отдельно стоящей колокольни Святого Марка X века, с высоты которой открывается незабываемый вид на купола, крыши и скульптурные композиции примыкающих зданий.

Некоторые успевают добежать до моста Риалто (Rialto) XVI века, самого первого и старого в Венеции, практически все – поплутать по узким улочкам в поисках сувениров, единицы – покататься на гондолах. Но это максимум. Все прочее остается за кадром или, точнее, на заднем плане снимков, сделанных впопыхах на память. Так было в начале нулевых, так и сейчас, мало что изменилось, разве что туристов и экскурсионных групп, несмотря на все катаклизмы, стало на порядок больше.

Большой канал, вид на храм San Geremia

Храм San Simeon Piccolo XVIII в.

Фасад храма Santa Maria di Nazaret XVII в.

Храм Santa Maria di Nazaret XVII в.

Храм San Geremia, основан в XI в.

Вид на колокольню XVII в. храма Santi Apostoli

Храм San Giovanni Evangelista XIII в.

Часовая башня Св. Марка, фрагмент

Храм Sant’Aponal XV в.

Мост Риалто (Rialto) XVI в.

Один из куполов собора Св. Марка

Дож, стоящий на коленях перед Львом Св. Марка

Собор Св. Марка, фрагмент фасада

Колокольня Св. Марка и набережная Schiavoni

Вид на башню врат Венецианского арсенала

Силуэт собора San Giorgio Maggiore

И все они по-прежнему там, в одном и том же, обозначенном выше, ареоле «обитания», хотя в Венеции немало и других не менее привлекательных мест, быть может, не столь знаменитых, но именно им город обязан своим неповторимым очарованием.

Но, чтобы увидеть их, нужно время, хотя бы дня три, страстное желание и… проездной для поездок на vaporetto, речном трамвайчике, самом популярном виде транспорта Венеции, снующем по каналам и между островами лагуны. Билеты лучше покупать заранее, в киоске, не на каждом причале-остановке такой есть, а без них на борт могут и не взять либо оштрафуют при проверке.

Начинаем с района Каннареджо (Cannaregio), где на задворках храма Santa Maria di Nazaret XVII века, он же церковь Босоногих (Chiesa degli Scalzi) и резиденция ордена босоногих кармелитов, в шаговой доступности от ж/д вокзала и видом из окна на колокола, будившие нас по утрам мелодичным звоном, находился наш отель Abbazia. Место довольно тихое, хотя до оживленной улочки Rio Terà Lista di Spagna и моста Босоногих (Ponte degli Scalzi), обязанного своим появлением вышеназванной обители, метров сто от силы.

Но это единственная тусовочная часть Каннареджо, иное, по оценке Википедии, не для туристов. И отчасти авторы сего правы. Тут нет сувенирных лавок, уличных кафешек и музеев, за исключением Венецианского гетто (Ghetto di Venezia), изолированного островка, название которого с XVI века стало символом притеснения евреев. Да и в поисках немногочисленных памятников придется истоптать не одну улочку с мостками, пытаясь сориентироваться в хитросплетении местных каналов.

Зато тут есть уникальная историческая застройка, колоритные венецианцы и возможность пообщаться с ними, а заодно понаблюдать без купюр за их жизнью, проходящей в фарватере каналов. Будь то уборка мусора с помощью подъемника-манипулятора, установленного на борту катера, разгрузка продуктов, развоз карабинеров, подготовка лодок гондольерами или будничная суета лавочников, приветствующих очередных клиентов.

Несомненный интерес вызовет мост Трех Арок (Ponte dei Tre Archi), спроектированный в 1681 году в стиле барокко итальянским архитектором Андреа Тирали (Andrea Tirali), чье имя в Венеции вы не однажды услышите, и мост Шпилей (Ponte delle Guglie) XVI века с угловыми островерхими башенками XIX века и маскаронами в арочном своде с чередующимися львиными мордами и людскими головами. И, конечно, экзотический Гвоздь (Chiodo), мост без парапета, как и подобает истинному аборигену, ныне ведущий в никуда, «вбитый» рядом с более современным собратом.

А вот прочие постройки неоднозначны, пышные фасады редки, храмы без завершений или в весьма удручающем состоянии. Та же Википедия выделяет лишь один шедевр – храм Огородной Богоматери (Madonna dell’Orto) XIV века, получивший свое необычное название по месту, где нашли чудодейственную статую Мадонны, ранее предназначавшуюся церкви Santa Maria Formosa.

Каннареджо, жилые дома на улице Muschier

Мост Трех Арок XVII в.

Жилые дома (наб. Cannaregio, 993)

Канал Cannaregio

Жилые дома, канал Ca’ Moro

Жилые дома, канал San Girolamo

Утренний развоз продуктов

Уборка мусора (наб. Ormesini, 2800)

Жизнь в фарватере каналов

Предновогодний натюрморт

Жилые дома (наб. S. Giobbe, 873)

Храм Аббатства Милосердия X в. (справа)

Жилые дома Венецианского гетто

Лев Св. Марка – символ Венеции

На мосту Гвоздь (Chiodo)

«Лента» уровня воды после недавнего наводнения

Однако их, безусловно, больше. К примеру, выводящая к церкви улочка Campo dei Mori славится горельефами братьев Мастелли (Mastelli), занимавшихся торговлей шелком и специями, но превращенных в камень святой Магдалиной в наказание за обман. Там же, со стороны канала Madonna dell’Orto, на фасаде дома, некогда принадлежащего незадачливым братьям, знак торговцев: барельеф с навьюченным поклажей верблюдом и погонщиком в чалме.

Ниже храм Аббатства Милосердия (Chiesa dell’Abbazia della Misericordia), основанный в X веке и сменивший множество владельцев и обличий, успев побывать и армейским складом при Наполеоне, и лазаретом, и даже апартаментами в наши дни. Или церковь Santa Maria Assunta detta I Gesuiti, которую в XII веке использовали в качестве больницы для бедных, а в 1523 году посетил святой Игнатий Лойола, впоследствии основавший общество Иисуса или иезуитов. Ее монолит колокольни под четырехскатной крышей и венчающие фронтон входа скульптуры видны даже с берегов острова Мурано (Murano).

Кстати, храмы San Marcuola XVIII века с необычным гофрированным фасадом и San Geremia, где в 1206 году обрели покой останки итальянского святого Магнуса из Одерцо (San Magno di Oderzo), основателя храма Santa Maria Formosa, и находятся мощи святой Луции Сиракузской, не говоря уже об изысканных дворцах, украшающих берега Большого Канала (Grand Canal), также расположены в границах района (sestiere) Каннареджо.

Бурано (Burano) – еще один интересный, но отдаленный район Венеции, путь к которому пролегает мимо острова Сан-Микеле (San Michele) с храмом XV века и обустроенным по указу Наполеона кладбищем, местом упокоения венецианцев и известных людей, в том числе Стравинского, Бродского, Дягилева, и острова стеклодувов Мурано.

Бурано привлекает туристов разноцветными фасадами домов, играющими яркими красками в солнечный день. Как отмечается в англоязычной версии Википедии со ссылкой на Сьюзи Стратнер (Suzy Strutner), редактора HuffPost, цветовая палитра улочек имеет свою систему, желающие выкрасить стены дома обязаны направить запрос городским властям, которые укажут разрешенные цвета. Кто-то утверждает, что эти правила канули в Лету, возможно, но гармония в расцветке домов определенно присутствует. Как и байка про то, как жены ставили на лбу мужей метки, соответствующие цвету их дома, чтобы тех, напившихся до беспамятства, могли благополучно доставить обратно.

Tasuta katkend on lõppenud.