Амбулувава
После небольшого перерыва на сытный, но весьма экзотический обед в компании с туристами из Индии, не гнушавшимися набирать салат и рис грязными руками прямо из общего котла, к чему, признаться, мы были абсолютно не готовы, наша группа направилась в район Гамполы (Gampola), где на отдельной горной вершине, пике Амбулувава, в 2006 году возвели одноименный комплекс биоразнообразия (Ambuluwawa Biodiversity Complex), а также создали уникальный религиозный центр, объединяющий воедино четыре конфессии.
В небольшом саду, разбитом на высоте 1087 метров над уровнем моря43, находится мусульманская мечеть, индуистский ковил, католическая церковь и буддийский храм с деревом Бодхи. Тем не менее главной доминантой является возвышающаяся рядом на круглой башнеобразной платформе дагаба (ступа), украшенная взбирающейся к небесам винтовой лестницей, суживающейся к вершине высоченного шпиля, тем самым напоминая издали длинный саморез. Высота всей этой конструкции 48 метров и взобраться по лестнице может любой желающий, однако там есть одна особенность или, мягко говоря, каверза.
Путь наверх начинается с внутренней лестницы башни и на первых порах не представляет никакой сложности, пока вы не окажитесь на круговой смотровой площадке возле первых ступеней внешней, винтовой и более узкой лестницы, расположенной у подножия самой ступы. Дальше придется подниматься, прижимаясь к куполу ступы, а затем – к поверхности ее шпиля. Причем чем выше взбираешься, тем более узким становится проход, тем меньше места остается для маневра и тем ниже становится высота ограждающего парапета.
И тут же возникает вопрос, а кому и зачем этот экстрим нужен, тем более что всему этому предшествует длительный подъем по серпантину на тук-туке, от которого на крутых виражах и из-за перепада высот и без того закладывает уши?! На наш взгляд, достаточно просто насладиться открывающимися видами, заглянуть в храмы или, на худой конец, взобраться на аналогичную, но более низкую, стоящую в саду, вышку с винтовой лестницей, откуда дагаба Амбулувавы предстанет перед вами во всей своей красе.
Чайная плантация
Под занавес дня, после длительного и утомительного переезда по нескончаемому горному серпантину с небольшой остановкой возле смотровой площадки с видом на водохранилище Котмале (Kotmale Reservoir), а также водопады Пуна-Элла (Puna Ella) и Рамбода (Ramboda), нас наконец-то привезли на чайную фабрику компании Bluefield (Блюфилд).
Ее история началась «в начале 1800-х годов, когда (австриец из Франкфурта. – Д.К.) Морис Вормс, дальновидный банкир, поселился на Цейлоне. Очарованный захватывающей дух красотой региона Рамбода, он приобрел лесные угодья в Пусселлаве. В 1841 году Морис привез 214 чайных черенков из Китая, разбив небольшой чайный сад, который впоследствии превратился в обширные чайные плантации»44.
Тем не менее основной культурой, выращиваемой на Цейлоне, в тот период был кофе, пока примерно в 1875 году это растение не поразило «листовое заболевание (Hemelia Vasatrix), опасность которого стала осознаваться только после того, как оно распространилось по всей стране и вышло из-под контроля. За несколько лет площади под кофе сократились с 300 000 до 50 акров, пока эта отрасль не перестала существовать на Цейлоне. После этой неудачи была посажена хинная культура, но через несколько лет из-за перепроизводства и конкуренции с Явой эта культура перестала приносить прибыль»45.
Между тем, лет за десять до этих событий, молодой шотландец Джеймс Тейлор, прибывший на Цейлон в 1852 году для работы на одного из крупных производителей кофе, занялся изучением вопроса выращивания чая на плантациях, проводя свои исследования в Королевском ботаническом саду Перадении, где и получил свои первые семена чая для экспериментальной посадки46. Поместье Лулекондера площадью 19 акров, где Тейлор в 1867 году впервые посадил чай в коммерческих целях, стало образцом для будущего развития чайной промышленности Шри-Ланки.
Тейлор начал экспериментировать с различными методами обработки чайных листьев и превратил свое бунгало в фабрику, тем самым став, по оценке современников, пионером в производстве цейлонского чая, хотя первооткрывателями в этом вопросе, опередив Тейлора аж на 26 лет, были все же «господа Вормсы (двоюродные братья Ротшильдов, проделавшие огромную работу по развитию Цейлона), доказавшие, что на острове хорошо растет чай»47, чьи яркие, позолоченные бахромой просыпающегося солнца, зеленые листья, сливаясь с бескрайним голубым небом, побудили назвать компанию «Голубое поле» (Bluefield)48.
К сожалению, увидеть эту красоту можно лишь ранним солнечным утром, в то время как у нас близился вечер. Солнце еще только начинало клониться к закату, а на смену ему уже вовсю спешили надвигающиеся сумерки, скрадывая серой пеленой янтарные краски окрестностей.
Тем не менее до наступления тьмы нас все же успели провести по фабрике, ознакомить с процессом выращивания, сбора и обработки чая, а также показать чайную плантацию, разыгрывав при этом сценку а-ля «сборщик чая», когда каждый, кто хотел, одевал за спину, как рюкзак, плетеную корзину, а затем, выбрав подходящий чайный куст, склонялся над ним в три погибели, имитируя сбор листочков чая.
Под конец этой увлекательной затеи нас угостили чаем и, конечно же, препроводили в магазин, чтобы мы смогли при желании приобрести любой из имеющихся здесь сортов и видов чая, хотя самым ходовым на Шри-Ланке считается все же очень мелкий, почти «пыльный», чай, который чаще всего, по старинке, пьют с молоком.
Канди, скульптура слона, дерево
Спатодея (Spathodea campanulata)
Амбулувава, арка входа в религиозный центр
Амбулувава, индуистский ковил и дагаба (ступа)
Горные вершины Гамполы (Gampola)
Цветочный орнамент потолка, индуистский ковил
Надежда со слоном у подножия дагабы (ступы)
Взбирающаяся к небесам винтовая лестница
Амбулувава, декор индуистского ковила
Амбулувава, буддийский храм
Алтарь индуистского ковила
Амбулувава, мусульманская мечеть
Амбулувава, католическая церковь
Башнеобразная дагаба, напоминающая саморез
Амбулувава, смотровая площадка в саду
Наталья, Андрей и Надежда: отдых после прогулки
Палаголла, чайная фабрика компании Bluefield
Сборщик чая
Чайная плантация компании Bluefield
Палаголла, вид на католический храм
Нувара-Элия, почтовое отделение 1894 г.
Дверной колокол на входе в почтовое отделение
Нувара-Элия
«Самым посещаемым и самым известным городом в горной местности Цейлона и самым популярным летним курортом на острове является Невера-Эллия (название Нувара-Элии в некоторых источниках XIX века. – Д.К.) – город света – или, как его произносят, Нуреллия. Этот город стоит в эллиптической горной долине или цирке, от одной до двух миль в поперечнике; окружающие его горы имеют высоту от 1500 до 2000 футов. Само плато находится примерно на высоте 6000 или 6200 футов над уровнем моря. Климат и пейзажи здесь разительно отличаются от прибрежных и напоминают горные цепи центральной Европы; хотя тропическое солнце поднимает температуру в полдень до 25—30 градусов, ночи всегда прохладные, и в начале года нередко перед восходом солнца трава белеет от инея, а кувшинки, выставленные на улицу для охлаждения, покрываются пленкой льда. В жилых комнатах утром и вечером почти каждый день зажигают огонь, и все низкие каменные дома построены с дымовыми трубами»49.
«Воздух всегда влажный. Плотные облака часто заполняют цирк на весь день. Количество осадков очень велико. <…> Переизбыток прохладной влаги, тумана и облаков, дождя и ливневых потоков усиливает торжественное и меланхолическое впечатление, производимое монотонным видом окружающих холмов, мрачным цветом их темных лесов и оливково-коричневым оттенком торфообразной почвы и болотистых лугов»50, навевая британцам мысли о туманном Альбионе. «Это отдаленное и мрачное место, скрытое в самой высокой части лесистых гор, было известно туземцам жаркого побережья в течение нескольких столетий, и, как говорят, один из первых королей Канди нашел его безопасным убежищем от португальских завоевателей еще в 1610 году; но европейцы никогда не посещали его до 1826 года. Несколько английских офицеров, охотившихся на слонов, случайно наткнулись на него и так красочно описали освежающую прохладу и красоту этой высокогорной долины, что сэр Эдвард Барнс, тогдашний губернатор, построил там бунгало для себя и санаторий для британских войск, который был открыт в 1829 году»51.
Тем не менее, по мнению Эрнста Геккеля, достоинства Нувара-Элии (Nuwara Eliya) в качестве санатория оказались чудовищно переоценены, потому как в этом городке можно было жить лишь «три или четыре месяца в году – в сухой сезон, с января по апрель. Позже, во время юго-западного муссона, непрекращающиеся дожди делают его непригодным для жизни»52, что, однако, ничуть не мешало многим англичанам строить здесь свои «коттеджи», чтобы, вырвавшись из плавящегося под солнцем Коломбо, уже через сутки пути по железной дороге и в почтовой карете испытать «непривычное удовольствие дрожать от холода и греть перед камином только одну сторону тела за раз; …кутаться в большое пальто и шаль, когда выходишь на улицу, и… укладывать одеяла на кровать, прежде чем лечь спать, короче говоря, контраст с непринужденностью и легкой одеждой жаркого побережья заставляет англичанина чувствовать себя как дома, и он только и делает, что поет дифирамбы Невере-Эллия»53.
Только всего этого мы ни увидеть, ни прочувствовать не успели; к тому времени, когда наш автобус достиг окраин Нувара-Элии, старинный городок уже был полностью поглощен кромешной тьмой. Тем не менее нам все же организовали легкий променад по его центральной авеню – Квин Элизабет Драйв (Queen Elizabeth Drive), освещенной лишь тусклым светом редких уличных фонарей, отблеском фар проносящихся машин да размытыми пятнами попадающихся витрин.
За все то время, что мы прошагали метров пятьсот от магазина спиртных напитков до фруктового рынка, нам довелось увидеть только Почтовое отделение Нувара-Элии 1894 года, получившее известность в 1990 году после выпуска Почтовым департаментом Шри-Ланки 10-рупиевой марки с его изображением в честь Всемирного дня почты. Впереди был еще муторный переезд в Эллу (Ella), поздний ужин в уютном отеле «Небесный край» (Hotel Heaven’s Edge by EHI) и, на следующий день, новые приключения.
Девятиарочный мост
Утром второго дня нас ждало увлекательное, но абсолютно бездарное путешествие: наш гид уже особо ничего не показывал и не рассказывал, предоставив нам право самим организовывать свое время в точках высадки. И если накануне из-за перенасыщенной плотной программы нам все время приходилось куда-то бежать, высунув язык, а увиденное оставляло след лишь в сделанных наспех фотографиях, то теперь, как и на Травяной станции Вадула, мы вдруг стали вольными птицами, перейдя с бега трусцой на неспешные ожидания, переезды и переходы. А началось все с ж/д станции Демодара (Demodara), открытой в 1921 году, куда мы приехали заранее, дабы и первыми на поезд сесть, и на знаменитую ж/д петлю Демодара глянуть, где, как тонко подметил английский романист и путешественник Ройстон Эллис (Royston Ellis), «поезд становится котенком и гонится за своим хвостом»54. Этот вытянутый виток спирали длиной 900 м, выходящий из туннеля прямо под ж/д станцией Демодара, был построен для достижения разницы уровней за счет поддержания 1 к 44 (один фут на 44 фута) максимально допустимого уклона на железных дорогах Шри-Ланки55.
Дальше нам предстоял комбинированный тур по схожей петле к Девятиарочному мосту через ж/д станцию Бандаравела (Bandarawela): вначале переезжая через него на поезде, а затем возвращаясь к нему на автобусе и тук-туке, чтобы прогуляться по ж/д полотну. Однако, учитывая, что мы были предоставлены сами себе и, разместившись в вагонах, тотчас прилипли к открытым окнам, доступ к которым нам любезно предоставили привыкшие к туристам местные жители, описание пути нашего следования мы подчерпнем у Эллиса, вывернув его воспоминания наизнанку, ибо он ехал во встречном нам направлении.
Поезд для богатых туристов (с 1986 г.), рисунок
Ж/д станция Демодара (Demodara)
Единственный перрон ж/д станции Демодара
Ж/д петля Демодары, макет
Ж/д ветка петли Демодары, выходящая из туннеля
Демодара, источник воды, 1921 г.
Демодара, поезд и вагоны для обычных туристов
Вид на Девятиарочный мост из вагона поезда
Счастливое мгновение
Рисовые поля
Террасы трудолюбия
Ж/д станция Элла (Ella)
Без друзей меня – чуть-чуть, а с друзьями много!
Окрестности Кинигамы (Kinigama)
Спрятался
Опоры Девятиарочного моста
«Девять сердец» моста из девяти арок
Узник предприимчивого хозяина
Чайная плантация Мадхурагамы (Madhuragama)
Наталья с Андреем у Девятиарочного моста
Уставшие, но счастливые
Мадхурагама, чайная плантация
Чайное настроение
Мадхурагама, термитник на чайной плантации
Чайные кусты на подступах к пику Литл-Адам
У подножия пика Литл-Адам
Мадхурагама, покрывало из чайных листьев
Чайное поместье «98 Acres Resort & Spa»
Местный дикобраз – фуркрея (Furcraea)
Пик Литл-Адам
Космея (Cosmos sulphureus)
А первым на нашем пути был искомый мост из девяти арок, известный как «Девять сердец», после которого показалась построенная в 1918 году красивая ж/д станция Элла, если не обращать внимания на ее асбестовый навес перед гранитным зданием станции, похожим на коттедж, возле которого в 90-х годах прошлого века стояла деревянная повозка, рикша, для перевозки почты.
За Эллой, когда поезд начал притормаживать, осторожно взбираясь на горку, показались угодья цветной капусты, а затем, вплоть до Хилойи (Heel Oya), потянулись рисовые поля, пока не замелькали кустарники и окраины Бандаравелы, где в 1893 году открыли ж/д вокзал, служивший в течение последующих 30 лет конечной ж/д станцией для всех поездов, следующих из Коломбо.
Говоря о ней, Эллис пишет: «Это любимая горная станция тех, кто считает Нувара-Элию слишком холодной, слишком труднодоступной или слишком дорогой. <…> Городу, к сожалению, не хватает очарования по сравнению с Нувара-Элией, но здесь есть несколько замечательных мест для отдыха, в том числе бунгало на чайных плантациях неподалеку. Один из моих любимых отелей на Шри-Ланке, Bandarwela Hotel (основан в 1893 году. – Д.К.), находится рядом с почтовым отделением и великолепно расположен на утесе над городом, так что вы сможете избежать суеты и насладиться только блаженством сада, идеально подходящего для послеобеденного чая»56.
От ж/д станции Бандаравела до чайных плантаций местечка Мадхурагама (Madhuragama), сделав по пути небольшую остановку для фотосессии со слоном, нас довезли на автобусе, а затем, рассадив по тук-тукам, доставили к Девятиарочному мосту, предоставив минут двадцать для его осмотра. И этого времени, в принципе, хватило с лихвой, так как делать там особо нечего, учитывая огромное количество туристов, приехавших, как и мы, поглазеть на это чудо Шри-Ланки.
Тем не менее этот уникальный виадук, расположенный между ж/д станциями Элла и Демодара и называемый местными жителями «Ahas Nawaya Palama», что в переводе с сингальского означает «Мост девяти небес», которые можно увидеть, встав под мостом и задрав голову вверх, имеет свою занимательную историю. Она началась в конце XIX века, когда британскому инженеру-строителю Гарольду Марвуду (Harold Cuthbert Marwood) было поручено достроить участок железной дороги от Бандаравелы до Бадуллы. Однако на подходе к деревне Демодара, в 3 км от Эллы, строители наткнулись на глубокую пропасть с трясиной на дне.
Для решения возникшей проблемы требовались прочные колонны, которые были бы устойчивы на рыхлом болотистом грунте и могли бы выдержать огромный вес поезда. Примерно в тот же период началась Первая мировая война и импорт стали из Европы был приостановлен. Ситуация казалась тупиковой, когда помощь пришла с неожиданной стороны.
Местный конструктор Аппухами (P. K. Appuhami) предложил «свалить соседние большие камни на илистую землю и возвести там колонны из камня, кирпича и цемента в отсутствие стали. <…> Британцы… согласились с его планом, и работы… были завершены в 1921 году с минимальными затратами. Ходят слухи, что Аппухами, чтобы продемонстрировать прочность конструкции, лег под мостом, когда первый поезд впервые проехал по нему. Британцы остались довольны Аппухами…, и он привез из Коломбо четыре тележки, полные серебряных монет. По возвращении он обеспечил жителей родной деревни едой на два дня, а также дал каждому по одной серебряной монете»57.
Что же касается самих работ, то «тремя основными факторами, которые учитывались при проектировании моста, были изгиб, уклон и фундамент. Арки были спроектированы так, чтобы состоять из бетонных блоков на всю ширину арки (2 фута 6 дюймов), а для наземной части использовались блоки меньшего размера»58. Кроме того, «Марвуд возвел строительные леса с опорами, образующими платформы между ними»59, которые, в свою очередь, состояли из рельсов, скрепленных болтами.
Примечательно и то, что «подъездная дорога к этому месту ограничена для небольших транспортных средств даже сегодня, но Марвуд спроектировал и построил мост за два года»60, используя только бетономешалку, кран и две буровые вышки, а также вьючных быков, основную тягловую силу, на которых к месту проведения работ подвозили с ж/д станции британский цемент и бирманский тик, а с местных карьеров – камень и песок для бетона.