Вид на обсерваторию на пике Терскол (3150 м)
Терскол, вид с Чегета (фото 5 авг. 2016 г.)
Озеро Донгуз-Орункель (фото 5 авг. 2016 г.)
Ахия Соттаев – покоритель Эльбруса
Станция кресельной канатной дороги «Чегет-2»
Река Баксан, обманчивая безмятежность
Река Баксан, бурлящая стремнина
Снежный барс – страж Эльбруса
Чегет
Еще одним интересным объектом в северном остроге Главного Кавказского хребта, расположенном рядом с Терсколом, является горная вершина Азау-Гитче-Чегет-Карабаши, которую в народе просто называют горой Чегет (3770 м). «С балкарского азау – „клык“, чегет – „север“, гитче – „малый“, кара – „черный“, баши – „верх“ … „Северная малая черная вершина над ущельем Азау“. Название дано по расположению вершины над ущельем Азау и внешнему виду самой вершины. С балкарского иногда переводят как Азау-гитче-чегет-гара-баши. Здесь гара понимается как „минеральная (кислая) вода“»56.
У подножия Чегета, где некогда громоздились палатки стартующих к ее вершине, ныне засилье кафешек, магазинчиков, отелей и торговых рядов, ради которых мы туда и заглянули, объединенных единым названием «поляна». Но если в случае с Эльбрусом – это «Поляна Азау», то у Чегета она имеет одноименное название с горой. Но на этом аналогия с величайшей вершиной Кавказа заканчивается. И все дело в канатной дороге.
На Эльбрус в наши дни можно подняться либо в старом вагоне-трамвайчике, либо в салоне гондольного типа, а вот на Чегет – исключительно восседая на жестком сиденье деревянного двухместного кресла, болтая ногами в воздухе да крепко удерживая обеими руками свои пожитки. И это не считая того, что в само кресло нужно еще успеть запрыгнуть, получая при этом приличный «пинок» по пятой точке. Поэтому в зимнее время обычным туристам, если только они не экстремалы, путь туда противопоказан. Да и делать там нечего, как и на пересадочной станции «Чегет-2» в летнее время, потому как виды оттуда «никакие», можно увидеть только верхушки деревьев да склоны гор.
Сам Эльбрус и окрестности открываются только с высоты «Чегета-3», но условия подъема жестче – кресла там уже одноместные, раскачиваются при малейшем порыве ветра, зато впечатлений через край: бескрайние просторы, заснеженные вершины, крутые склоны и каменистые нагромождения. Неслучайно, что в зимнее время Чегет так привлекает опытных спортсменов (райдеров), приезжающих сюда ради технически сложных черных трасс, дающих безграничные возможности при спуске по девственному снегу в окружении будоражащих кровь пейзажей.
Аушигер
Под занавес дня, возвращаясь из поездки к подножию Эльбруса, Славик, памятуя желание Надежды, завез нас в поселок Аушигер, где сегодня вблизи живописной поймы Черека обустроено множество термальных источников. Когда-то здесь находилось селение Догужоково, основанное в 50-х годах XVII века «пши тума57 по имени Гаил. Он был внебрачным сыном старшего князя Кабарды Джамбота и крепостной женщины. Гаил с группой всадников поселился в районе Ажокъуэ, ниже Вишхафэч, напутствуемый отцом: „Живите там, у Черека, и никогда не покидайте этого места. В случае опасности и ухода в укрытие, возвращайтесь обратно. Другого вам не дано“ <…> Догужоково (Дыгъужьыкъуей) переводится как Волчья балка. Княжеская фамилия Догужоковых имела родство с предками Александра Бековича-Черкасского»58, потомка кабардинских князей.
«Название Аушигер бывшему селению Догужоково было дано в 1920 году, после окончательного установления в Кабардино-Балкарии Советской власти. Переименовывались все населенные пункты, названные по фамилиям местных князей и уорков. Топонимия слов Аус Герге (Аушыджэр) возводится учеными-филологами и историками к христианскому периоду в жизни кабардинцев. Шора Бекмурзович Ногмов Аус Герге переводит как „греческий Иисус“, к имени которого и восходит нынешнее название Азппигер. Слово это встречается в легендарной песне об Андемиркане (вторая половина XVI века)»59.
Меж тем примечательно, что до недавнего прошлого никто даже представить себе не мог, насколько здешние недра богаты природной лечебной минеральной воды, а все хвори и напасти лечили разными амулетами да словом божием. По воспоминаниям кабардинского драматурга, поэта, лингвиста, переводчика и педагога Тау-Султана (Таусултана) Алихановича Шеретлокова, когда в Догужоково в 1892 году началась эпидемия холеры, его лечил сосед-мулла, давая пить чай с уксусом, уксусом ему мыли голову, а в пищу обязательно добавляли толченый чеснок. «„Аллахь Iуэхущ“ – „дело божье“, – говорили старики. Противоречить таким суевериям было нелегко, могли предать анафеме. <…> Одним из наиболее употребительских средств против всякого рода болезней служили различные талисманы…, составлявшиеся духовным лицом»60.
Но все изменил случай или, если быть точнее, ошибка геологов, искавших нефть в 50-х годах прошлого столетия и наткнувшихся на минеральный источник, залегавший на глубине около 4000 метров. В наши дни возле слияния реки Хеу с Череком обустроено несколько термальных комплексов, большинство из которых, а может быть, и все, находятся в частном владении, отличаясь лишь размером территории, имеющейся инфраструктурой, перечнем оказываемых услуг да их ценой. В одном из таких, небольшом, недавно обустроенном, но до конца недостроенном, нам и довелось побывать. Висевший на входе плакат гласил, что здешняя минеральная вода является хлоридно-натриевой малой минерализации, слабой щелочной реакции и высокой температуры, достигающей +50° C. Кроме того, указывалось, что эта лечебно-столовая вода применяется при лечении гастрита, заболеваний печени, желчевыводящих путей, кишечника, обмена веществ, подагры и легких форм сахарного диабета, а также используется для ванн и лечебных бассейнов.
В тот момент работающих бассейнов было два, третий имелся, но был стянут ледяной коркой: все на открытом воздухе и у каждого своя температура. Надежда выбрала тот, где вода погорячее, однако надолго ее не хватило, сказалось расстояние от раздевалки до купели, которое нужно было преодолеть спешным шагом по заснеженным дорожкам, укрывшись в одну строну наброшенной курткой, а в другую – тонким полотенцем. Судите сами: на улице «минус» 10° C, по ощущениям еще ниже, над поверхностью бассейна пар клубится, на голову снег сыпет, а вода жаром пышет. Были там, конечно, и привычные люди, спокойно переходили из одного бассейна в другой, не обращая внимания ни на мороз, ни на прочие неудобства. Но нам в тот день и Эльбруса с лихвой хватило, так что, поплавав для приличия да прочувствовав все прелести горячей ванны, мы поспешили дальше, теперь уже в Грозный, откуда на следующий день намеревались отправиться домой самолетом.
Послевкусие
За два дня погрузиться в атмосферу территории, понять менталитет жителей, воспринять традиции и историю местности в полной мере достаточно сложно, поэтому есть только некоторые первые ощущения, которые вполне могут быть ошибочными. В памяти остаются гостеприимные друзья Славика Будаева, горные вершины, озера, великолепная природа этой местности. И, конечно же, мороз, суровость края и сложности пути, которые нам сообща удалось все же преодолеть.
Тем не менее основное впечатление от этих дней связано с пониманием того, какие мы все разные: по крови, по религии, по отношению к жизни, по восприятию местности. Балкарцы – преимущественно горный народ (сами себя называют «таулула», что переводится как «горцы»), издревле занимающийся выпасом скота. Кабардинцы – в основном жители предгорья и равнинных мест, занятые пашенным земледелием, отгонным скотоводством и выведением особой кабардинской породы лошадей.
Но рядом, бок о бок с ними, в каких-то 50—100 км живут уже другие народы Кавказа, имеющие свои, исторически сложившиеся, религиозные традиции и культурные ценности. А потому, несмотря на все эти различия, очень важно, чтобы мы находили мудрость понимать и принимать друг друга такими, какие мы есть, просто радуясь своей уникальности и неповторимости.
Нальчик, 7—8 января 2023 года