Изподвыподверта, или Путешествие по Индии на мотоцикле

В ходе мото путешествия было интересно наблюдать, как прогресс прошёлся по современной Индии. Читал много лет назад про отпор, который смогла дать Индия приходу вредоносных прохладительных напитков под названием Кока-Кола. По истине, восторгался смелостью и мудростью этой страны. Индия законодательно запретила продажу кока-колы, пока та не раскрыла формулу своего напитка. Ведь травить людей в таких масштабах недопустимо. Кока-кола долго сражалась, но потом раскрыла и поменяла свою формулу. После этого кока-кола пошла в массы. Хоть вреда от неё чуть меньше и она отличается от кока-кол на других континентах, пользы от неё точно никакой. Большой бизнес, банкиры, коррумпированность страны, средства массовой информации сделали своё дело промыв мозги народу. Современная Индия это точно такая же фабрика по поеданию чипсов, дешёвой китайской лапши и выпивания кока-колы. Заезжая в небольшие деревушки, просто ужасался тому, что продаётся в магазинах. Китайская лапша быстрого приготовления Магги стала национальным блюдом. Во многих штатах на севере страны Магги заказывают как отдельное блюдо. Чипсы и печенья на консервантах. Кока-Кола и стиральные порошки. Больше ничего. А ведь долгое время страна отчаянно и эффективно сопротивлялась всему этому. Народ думает, что сопротивляется и сейчас. Все сложности с поселением в номер, весь маркетинг в не туристических местах, который отторгает иностранца. Всё это охота на ведьм, а не реальная борьба. Видимость борьбы, лишь её эхо. Двери страны открыты настежь через крупные трансатлантические корпорации и глобальные средства массовой информации.

Ночной Ченнай неповторим. Крупные проспекты, улицы. Город открылся для меня совершенно в ином свете, нежели осмотр пешком много лет назад. Сейчас, заехав и поискав жильё в области вокзала понял, что совершенно не хочу там останавливаться. Ужасные комнаты, в которых нечем дышать. Пыль и грязь. Да ещё и не везде селят иностранцев. Дело все в том, что некоторое время назад, владельцев отелей обязали докладывать в полицию в случае заселения иностранцев. Многие не хотят дополнительные хлопоты. Кто-то не хочет селить определённые страны. В итоге, заселиться стало значительно сложней, нежели раньше, когда жильё можно было найти в любое время на любой вкус без проблем. Заезжал в головной центр Ямаха и узнал, что детали для моего коня можно купить только под заказ. Долгое ожидание и совсем не дешёвая стоимость починки. Вот тебе и пятнадцатилетний мотоцикл. Механики после осмотра сказали, что его вообще лучше не трогать. Начнёшь чинить одно – отвалится другое. Вполне возможно, что это предвзятое отношение к старой технике, ведь они продают новую. Но пока решил, что буду ездить так. Посмотрим, сколько ещё проеду на нем. В итоге, покатавшись по Ченнаю, уехал дальше от города. Последние сто километров до Пондичерри пришлось ехать в кромешной тьме, без света, из-за того, что повредил фару. Это были самые острые моменты всего мото путешествия. Чудовищный риск. Несколько раз фуры и автобусы буквально чуть ли не сносили с дороги.

Пондичерри и Ауровиль – чистые туристические места. В них можно найти хорошее жильё, искупаться в море и насладиться свежими морепродуктами. Люди добрые, приветливые, улыбчивые. Чувствуется контраст с тем, где до этого проезжал, с Ченнаем и Колькатой в особенности. Пожалуй, это великая азиатская мудрость, что для того, чтобы познать радость хорошего и ценить, надо сначала окунуться с головой в плохое. Прошёл ещё около 400 км. Нужно было отдохнуть перед новым рывком. На протяжении всего предшествующего маршрута, в лучшем случае, удавалось поспать несколько часов за ночь. Нормально отдохнуть и восстановится во всех отелях, где останавливался, было невозможно. Это и шум постоянный и вонь и пыль и грязь в номере. Трудно дышать, не то что спать. Но это неотъемлемая часть Индии. К этому был готов. Знал, на что шёл.

За время отдыха отреставрировал мотоцикл. Бак внизу, где крепится сиденье, всё подтекал. Сиденье выдавило в баке дыру. Пятнадцать лет эксплуатации всё таки. Но ничего, замазал эпоксидкой. Проверил несколько раз – не пахнет и не течёт. Поднял сиденье, чтобы не давило на бак. Поставил светоотражатели сзади. Убрал все лишние провода. Загрунтовал и покрасил в чёрный цвет. В итоге, выглядеть мотоцикл стал очень даже ничего. Можно ехать дальше.

В Индии, каждый день насыщен невероятными событиями. Вот и остановка в Пондичерри не стала исключением. В разгар дня, пока мотоцикл стоял возле отеля, в заднюю шину вкрутили шуруп. Его было видно невооружённым глазом сзади колеса, так как он был ввинчен лишь наполовину. Колесо было ещё упругое и держало давление. Но как только вытащил шуруп, то сразу стало спускать и сдулось. Очевидно, что это диверсия. Похожая ситуация однажды произошла в Малайзии. Неприятно. Такое бывает, когда что-то сделаешь не по ихнему или припаркуешься в неправильном месте. Также, если с кем-то поссориться или поспорить. А может, просто бизнес. Все шиномонтажники в округе направляли в одно место, а там работа стоила в три раза дороже обычного. Азиатский маркетинг. Кстати, вполне возможно, работают вместе. Как правило, поиск правды и справедливости в Азии, в частности в Индии, это прямая потеря времени.

Далее дорога пролегала из Пондичерри в Тричи, потом в Рамешварам и Каньякумари. Люди как-то по другому стали реагировать на меня. Заметил, что едя с севера на юг, где-то после Ченная атмосфера стала теплее. Люди добрее, еда вкуснее, жильё чище. Практически каждый раз в дорожных кафе до Ченная цена, которую говорили в начале, расходилась в два раза с итоговой. Это какие-то добавки, которые стоили дорого или приносили не то, что заказывал. Да и еда была определённо невкусная. Сейчас, везде в местных ресторанах по тем же ценам, накормят до отвала не беря ни рупии за добавку риса или соусов. Даже наоборот, приходится десятки раз говорить хватит, хватит, не съем ведь столько. Да и еда вкусней. Личный это опыт или общая тенденция – сказать сложно. Местные говорили, что штат Тамил Наду лучше в плане без конфликтности, размеренности и общем благополучии. Тут много ашрамов, крупных индийских храмов и туристических резерваций. Что также важно, всего десять процентов мусульман от общего количества жителей и десять процентов христиан. Значительно жарче и люди более расслабленные и ленивые. Можно наблюдать в деревнях, как все лежат и отдыхают в разгар рабочего дня.

Ехать на мотоцикле, это не тоже самое, что в автобусе или поезде. Это запахи природы, полноценные виды, а не окошко. Свобода мышления и принятия решения. И это челлендж, вызов. Половина пути пролегла через деревушки, по такой убитой дороге, что российские дороги покажутся скатертью. Мой мотоцикл стал буквально разваливаться. Все болты откручиваться. Отлетел передний песочник, открутилась выхлопная труба, слетела сумка, три раза за день сделала цепь. Все разболталось и расшаталось. Но оно того стоило. Красивейшая дорога пролегала через плантации сахарного тростника. По пути встречались только малочисленные трактора и мотоциклы. За многие посещения механиков двигатель настроили так, что он стал работать как часы. Свечу почистили и уменьшили зазор. Почистили и настроили карбюратор. Мотоцикл больше не глох в городе и на перекрёстках. Единственное – сломанный кикстартер. Но заводился мотоцикл великолепно с минимального разгона. Иногда, оттолкнуться один раз ногами на нейтрали, включить первую передачу, отпустить сцепление и всё – поехали.

Стало значительно теплей и даже слишком жарко. Солнце буквально выжигает непокрытые участки тела. Рубашка с длинными рукавами, перчатки и штаны конечно выручали. Но уходило значительно больше воды и было тяжелее ехать в обеденное время. За день проехал немного. По прикидкам, километров двести. Остановился в пятидесяти километров от Тричи, в небольшом городке, чтобы завтра покататься по городу и ехать дальше в сторону Рамешварама. Интересно, что сейчас везде на севере и часто на юге просят оригинал паспорта. В отличии от того, что десять лет назад можно было путешествовать с копией. Причём, при поселении в отель, мой паспорт показали всем. Начальнику станции рядом, знакомым и только после того как те подтвердили что это да, оригинал, хозяин отеля заселил. Интересно. Но что делать. Такая вот Индия местами. Кстати, на утро хозяин устроил настоящий концерт. Во первых, начиная с семи утра, звонил и приходил постоянно напоминая, что надо съезжать. Потом, когда уже отдавал ключи, начал придираться что пол грязный и тд. Потом, отдавая залог, вычел 50 рупий и напрочь отказал отдавать, ссылаясь на бакшиш (деньги) и показывая, что мол на еду. Это все как-то расходится в моём понимании с гостеприимством. Но вот так бывает, что поделать. Это тоже часть настоящей, древней, дикой Индии.

Дорога от Тричи до Рамшварама уложилась в день. Асфальт был относительно хороший, машин практически не было. Около 300 км. А какие виды. Деревушки, маленькие города, где всегда напоят отменным чаем из свежего молока, накормят вкуснейшим обедом из свежеприготовленных овощных, рыбных и куриных блюд. Ехать по такой дороге – настоящее удовольствие. Мотоцикл отработал на пять. Вообще никаких нареканий в работе. Даже не требовалось остановок, чтобы остыть. Определённо, после того как была заделана дыра в баке, расход бензина уменьшился. Теперь на литре можно проехать больше 40 км, скорее даже ближе к пятидесяти. Может быть, качество бензина на заправках улучшилось. А может просто езда, в найденном почти бесшумном не скоростном варианте, стала потреблять меньше бензина. Далее, по плану, было провести несколько дней в Рамешвараме и двигаться на самый юг Индии.

Как-то один уважаемый доктор сказал: "Нельзя сдерживать свои эмоции, им нужно давать выход!" И это верно. Сдерживать в себе гнев или раздражение, это разрушение собственного сознания, психики. Тогда как быть?! Как побороть ор, гнев, раздражение?! Азия даёт свой ответ. Они не возникают в здоровом теле и сознании. И победить их, значит поддерживать здоровое сознание. Чистое и здоровое от гнева и раздражения. Можно ли быстро и эффективно этого достичь?! Всё зависит от самого человека, его организма, окружающей среды, еды, ритма жизни и т.д. У азиатов всех культур, самое лучшее и эффективное средство лечения всех психологических проблем – медитация. Она ведёт к успокоению сознания, его очищению и перестроению. Дальше идёт трансформация и переориентация жизненных процессов, смена ритма жизни, пищеварения. Со временем, приходит понимание, что нужно принять людей вокруг такими, какие они есть. Понять, что они не совершенны и никогда ими не станут. Улыбнуться им. Кивнуть. Поздороваться. Помочь. Научиться поглощать отрицательные эмоции, противостоять им, не реагировать на них. Птица Гаруда, питающаяся отрицательными эмоциями, символ многих стран Азии. Азиатская философия – это кладезь знаний по трансформации сознания и его регулярному очищению. Наполнению его добрыми, положительными чувствами, намерениями, целями и как результат, формированию общего положительного видения мира. Так просто и так сложно. Это тяжёлая каждодневная работа на протяжении всей жизни. Изменение себя и как результат, окружающего мира. Это невозможно или почти невозможно в обществе, где не разделяются и не поддерживаются духовные ценности. Все эти мысли приходят на ум многим людям на всех континентах и во всех культурах. Но реализовать их, местами, невозможно из-за чудовищной перегрузки общества гневом, насилием, раздражением, злостью, похотью, жадностью. Так, это сложно реализуемо в Африке или Латинской Америке. Но это распространено и эффективно реализуется во многих странах Азии. У азиатов есть целый ряд приёмов по борьбе с негативными эмоциями. Один из них – питаться ими, как птица Гаруда. Хотя это часто имеет оттенок садизма, работает придельно эффективно, останавливая распространение заразы. Такое вот необычное решение, компромисс древнейшей цивилизации на нашей планете.

Для меня Индия есть и была носителем высочайших духовных ценностей, трансформирующих людей в соответствии с высокими духовными идеалами. Слышал об обществах, где нет насилия и злобы в Израиле и что туда отправляют исправляться преступников. Может они где-то и есть, но мне не удалось их найти. Наоборот. Израиль мне представился как мировой очаг гнева и злобы. Индия тоже не подарок. Но даже крупные города, такие как Ченнай и Калькутта, смотрятся совершенно безопасными и высокодуховными по сравнению с любым городом Африки или Латинской Америки. Ну а города храмы, как то Рамешварам, Гокарна, Пушка и другие – это настоящая кладезь мира, покоя, терпения, сочувствия, понимания, доброты и гармонии. Это духовные и туристические резервации, охраняемые на правительственном уровне.

Рамешварам стал для меня открытием в эту поездку. Чудесное место географически. Он отделен от материка проливом и находится на острове, совсем рядом с Шри Ланкой. Добраться туда можно на общественном транспорте или на своём. Для этого, нужно лишь проехать по довольно длинному мосту. Огромный индуистский храм и одно из святейших мест в Индии. Множество паломников и туристов. Совершенно неповторимая атмосфера. Духовность. Сила. Мощь.

Чем дальше на юг, тем люди попадались все проще, добрей, улыбчивей и дружелюбней. Еда вкусней. Виды захватывающей. Езда на мотоцикле комфортней и интересней. Практически, не было грустных и однородных крупных магистралей. Финальный отрезок в 300 км до самой южной точки Индии пролегал через небольшие деревушки. Половина пути была отличного качества – асфальт, вторая – довольно убитая и ремонтируемая дорога с насыпью песка. В целом, впечатления остались замечательные. И в Рамешвараме и в Каньякумари поселили в отель по ксерокопии паспорта. Другой штат Индии – другая страна.

И вот он юг Индии. Самая его южная часть – мыс Каньякумари. Можно сказать, что половина маршрута пройдена. Проехал с самого севера, на самый юг страны. Предстоит немного отдохнуть и продолжать двигаться вверх по побережью до Бомбея, останавливаясь в наиболее интересных места, отдыхая и восстанавливаясь. Заметил такую интересную особенность. Проезжая, видел множество аварий в Индии, множество сбитых животных, собак, крыс и других животных. Но это не вызывало эмоций, как-то спокойно проходя мимо. Какая сильная разница с Африкой, где каждое сбитое или раздавленное животное вызывало дикий всплеск эмоций. Все это напрямую связано с отношением к этому людей вокруг, со страстностью восприятия и мышления в Африке и общей бесстрастностью в Индии.

В результате мото поездки стала понятна модель поведения европейцев и американцев, путешествующих на авто и мото транспорте. Как правило, это достаточно сухие люди, остерегающиеся прямого контакта и контакта вообще. Наверно, в результате всего полученного опыта, сам стал таким же. Лишний раз не идти на контакт, не спрашивать, не говорить много. Держать спокойный ритм, расслабленность и ясность восприятия. Стоит заметить, что практически перестал пожимать руку в Индии. Дело в том, что её банально могут исцарапать своими когтями (хотя такое чаще встречалось в Африке, но и в Индии бывало жали руку ногтями в ладонь). В Индии есть приемлемый знак приветствия – соединённые ладони на уровне груди. Он может значить в разных культурах разное, но всегда только хорошее. Это знак смирения, уважения, почтения и знак единения, мира, добра.

Раньше, ездя в Индии, самая частая и лучшая стратегия обгона грузовика или автобуса на узкой дороге была просто остановка на пять – десять минут. Как правило, больше этот автобус или грузовик не встречались. Сейчас, из-за довольно скоростного ритма, частой езде по крупным автомагистралям и более мощного мотоцикла, который даёт возможность быстро ускорился, такая стратегия мной практически не применялась. Зря. Добрался уже до самого юга. Стоило бы вновь начать практиковать эту стратегию.

В некоторых областях, по пути, молодёжь сильно провоцировала, часто гоняя на неоправданно высоких скоростях. Они обгоняли и начинали замедляется прямо перед носом, вынуждая обогнать их, при этом разглядывая или что-то крича. Когда такое случалось многократно за день, это оказывало сильнейшее психологическое воздействие. Что делать?! Не реагировать. Либо остановиться, выждать пять – десять минут и ехать дальше.

Все чаще стал замечать характерные отличия индийского маркетинга. Если попытаться обозначить его одним словом, то это крайняя нужда. Плюс к этому, многовековые кастовые противостояния, где необходимо подниматься над другими, демонстрировать свою власть и важность, выделять свою касту. Постепенно, всё глубже окунаясь в культуру и быт, все чётче и многограннее стал испытывать всё это на себе. Первое и самое основное, это конечно принуждение ждать. Когда получив заказ, они начинают демонстративно и намеренно заниматься своими делами. Если не напомнить и не поторопить, ожидание может растянуться на часы. Либо будет просто забыто. Это как бы норма в Индии. Хотя уважаемого человека, из высшей касты или знакомого они так намеренно заставлять ждать никогда не будут. Получается, это своего рода демонстрация своей превосходности над другими. Таких проявлений может быть огромное количество. Или ещё. Сказать, что нет сдачи и послать менять деньги, когда товар уже упакован или обед съеден.

Вот случай в Каньякумари. Продавец прямым текстом сказал что нет сдачи, показав на пачку денег в тумбочке. И добавил, чтобы в следующий раз приносил ровно без сдачи. Вполне возможно, это какраз тот самый садист, питающийся негативными эмоциями. Выше упоминалось про отели, как они могут устроит разнос из-за нескольких рупий бакшиша. Тут скорее жадность. Всё это – часть маркетинга, кастового уклада общества и катка, укатывающего индийцев в обществе. Как это может быть неприятно и неприемлемо для европейца, так это вполне нормально для азиата. Властью надо уметь пользоваться и выдавливать её из пальца в том числе, если это необходимо.

Три дня в Каньякумари пролетели как один миг. Встреча солнца, на которую собирается огромное количество людей каждое утро. Медитация на острове, отдых. Пора двигать дальше. Следующая остановка – Тривандрум или чуть подальше от него. Он всего в ста километрах от Каньякумари и езда пройдёт в удовольствии. Как всегда, завтрак в небольшой деревушке по пути. Вкуснейшие идли с тремя соусами плюс десерт. Пожертвовал несколькими десятками километрами и свернул с основной трассы. Потрясающие виды, но довольно разбитая дорога. Вернуться обратно на трассу было не просто. Никакой разметки и никаких указателей. Пришлось спрашивать дорогу у местных.

Про дорожную разметку и опыт плутания по индийским дорогам стоит рассказать отдельно. Даже крупные трассы бывает так запутано размечены, что диву даёшься. Ну как же так люди ездят. Например, поворот и указатель на город, но повернуть нужно не на этом перекрёстке, а на следующем. Или километраж. Бывает так, что идёт 78 км до Тривандрума, 77, 76, 92, 70 и тд. Т.е. беспорядок полный. И это довольно часто встречается. Или сначала километраж идёт на столбиках до одного города, а потом до другого. В сёлах все на хинди и не разобрать указатели. Стоит заметить, что на крупных магистралях, как правило, все в порядке. Но по ним скучно ездить. А как с них съезжаешь, начинается весь этот бардак.

Сам Тривандрум красив и дружелюбен, как и многие другие города и туристические окрестности Кералы. Вообще, Керала особенный штат Индии. Его ещё называют медицинским штатом ибо он популярен во всем мире из-за лечебного туризма. Мне пришлось лечиться по мелочи в одном из госпиталей недалеко от Тривандрума и все очень понравилось. Правда это было десять лет назад. Качество обслуживания и профессионализм докторов были на высочайшем уровне. Цены были доступные для любого человека. В 2016 году все поменялось. Цены взлетели, а качество упало в связи с ростом среднего класса в самой стране и перегруженностью больниц. Теперь, надо записываться за многие месяцы вперёд и готовить денежки. Керала коммунистический штат и этому сопутствует множество демонстраций, постоянно встречающихся повсеместно. Покатавшись по Тривандруму, вспоминая все знакомые места, решил все же не останавливаться в городе и отъехать в сторону моря и остановиться там.

С Тривандрумом у меня связаны особенные воспоминания. Дело в том, что это первое место, а точнее храм в этом городе, в который меня не пустили. Там был особый праздник и вход был только для хинду. У меня была соответствующая одежда и огромное желание посмотреть церемонию. Но… Уже потом, дальше много раз встречалась такая же надпись и отношение к иноверцу. Тривандрум был первый и именно он оставил отпечаток в сердце. Дав понять, что туристу открыты не все двери в индийской культуре. Стать хинду?! Да можно наверно, только тогда придётся пройти через каток их системы. Стать частью их общества, вписаться в иерархию. Что плохого в их системе и чем мне так не приглянулся индийский каток?! Расскажу об этом чуть позже, когда доеду до Гоа. А пока Керала. Их кешью, сладости, карри и другие вкусности. Природа. Реки и озёра.

Остановился в отеле, немного не доезжая Коллама. Завтра будет возможность по нему покататься, посетить знакомые места. С этого города начинаются знаменитые водные лабиринты Кералы, где можно арендовав дом – лодку провести на воде вечность, плавая и наслаждаясь природой. Небольшие каналы, реки, озёра, птицы и животные. Проезжая на мотоцикле, видишь всё это лишь краем глаза, благо есть что вспомнить из предыдущих поездок. Водопроводная вода в отеле вполне сносного качества. Можно пить, прокипятив, в отличие от севера, где в воде столько извести, что часто она непрозрачная. Но, всё же, лучше пить покупную бутилированную очищенную. А ещё лучше природную, натуральную.

Проезжая Варкалу и побродив по пляжу понял, что моё внимание приковывают волны, а не как раньше природа, пустота и гармония. Познав сёрфинг и мощь океана, его энергию, ощущения от волн, теперь, не могу оставаться равнодушен к стихии. Каждый раз волна удивляет своей неповторимой красотой. Порождает в сознании мысли пригодна ли она для катания или нет. А если да, то где и как её брать. Всюду аюрведические лавки, клиники и доктора. Керала.

Пришла мысль, что мотоцикл работает уже который день без нареканий. Как часы. Никаких сбоев в работе двигателя или карбюратора. Иногда, не переключается сразу с первой на вторую, но это результат сломанного кикстартера. Хорошо, что нет ещё больших повреждений. Расход бензина по расчётам по трассе около 50 километров на литр. Очень и очень неплохо. Получается, почти что, один километр – одна рупия. Дороги от Каньякумари уже который день поражают своей красотой. По большей части это деревушки. Даже то, что называют главная дорога, совсем не перегружена и пролегает через интересные места. Хотя, определённо, много автобусов, которые не делают жизнь мотоциклиста проще.

Чуть дальше Коллам и дорога на Аллапузу. Нескончаемые мосты, реки, каналы и озёра Кералы. На мотоцикле совершенно иные ощущения, нежели от лодки. Плавая на лодке чувствуешь глубже, ближе, острей. А на мотоцикле шире, объёмней, быстрей. Очень жарко ехать. Значительно жарче, чем по восточной части материка. Даже на скорости, на ветру, ощущается пекло. За день проехал немного, километров 200. Остановился в Аллапузе, рядом с пристанью. Будет время полюбоваться городком и немного отдохнуть. Может из-за жары, а может из-за нахлынувших воспоминаний, проезжать больше 150 км за день стало тяжеловато. Нужно взять паузу и немного отдохнуть. Потом можно ехать дальше. До следующей крупной остановки около 600 километров. Это одно из моих любимых мест Индии – Гокарна.

Уже если просто покормят едой – здорово. В Индии же иерархия в обществе. И вот многократно наблюдал, как порядок очереди нарушался. Т.е. несколько человек ждут еду и она приносится не в порядке очереди, а в порядке важности. В соответствии с кастовым или классовым укладом. Часто приходят в кафе родственники и знакомые. Им всегда всё в первую очередь. Это конечно неприятно иностранцу, но понятно. Или должно быть понятно. Такая вот особенность их культуры. Либо горелое или плохое даётся тем, кто не важен. Например, жарятся лепёшки. Самые лучшие будут отданы родственникам или уважаемым знакомым. Остальное – как получится. Большинство забегаловок, где питаются люди, это своего рода места для дрессировки. Т.е. владельцы ресторанов, как правило, из определённых каст. Далеко не самых низших. И они воспитывают других людей, особенно нищих и попрошаек. Еда в Индии – это острая нужда и к ресторанам приходит огромное количество просящих. Поэтому, задача владельца ресторана идентифицировать человека. К какой касте или классу он принадлежит. Решить, сколько еды ему дать, по какой цене. Для высшей касты очереди нет. Всё свежее и с большой добавкой. Иностранец может быть таким же элементом дрессировки. В какой-то момент стало понятно, что все эти вопросы которые сыпались, это были элементы выявления иерархии и последующей дрессировки. Может быть, если бы говорил что из США, то они падали бы к ногам и приносили всё самое свежее. Вряд ли. Мне всегда хотелось ощутить себя местным, что бы почувствовать страну и культуру как можно ближе. Другой момент, что если не ответить на их вопросы или не сказать им то, что они хотят услышать, они отравят еду. Гадко и отвратительно. Не буду вдаваться в подробности и способы как они это делают, но на любой кухне имеется целый арсенал оружия для диверсии. Сделать так, что бы пища никогда не переварилась в кишечнике довольно просто, её можно просто случайно уронить или потрогать не той рукой. Также, цена может быть сильно и неоправданно завышена. Для этого есть целый ряд приёмов. Соусы, добавки. Так что, лучше всего покупать еду в пакетах. Всё всегда оговаривать до мелочей. Расплачиваться мелкими купюрами без сдачи и быстро ретироваться. Ну а дома уже можно наслаждаться едой. Это единственный способ хоть как-то более менее себя оградить от неприятностей и наслаждаться индийской едой.

Вообще, постепенно, все больше и больше прихожу к тому, чтобы не пользоваться любыми индийскими услугами. Их развлечение в виде принуждения иностранца ждать без повода не так сильно огорчает (хотя это прямая потеря времени, которое жаль), сколько выматывает. Ведь часто, прождав часы, ещё и не получаешь чего ради ждёшь. Это мощное деморализующее анти потребительское средство и главный стопор индийского прогресса. Лучше всего покупать фрукты. Причём, отдельно. С расчётом за каждый вид. Так минимизируется риск долгих изматывающих чтений мантр, где каждый должен по десять раз повторить, чтобы его услышали. Но сюрпризы и приключения все равно случаются каждый день. На то она и Индия. Вообще, уже не хочется каких-то конфликтов, споров, доказывания чего-то. Может это жара, а может общее действие людей и атмосферы. Многие часы медитации или посещение индийских храмов. А может, временное состояние.

Дорога до форта Кочи была хорошая, хоть и загруженная. Вообще, заметил, что в Керале как-то нет платных дорог. По крайне мере, до сих пор, не встретил. Хайвей, по которому приходится ехать время от времени был бесплатен, постов сбора денег не было. Но состояние дорог значительно хуже, чем в целом по Индии. Дороги уже и ехать тяжелей, они значительно больше загружены автобусами. Про трафик и правила на индийских дорогах можно писать много. Но вот один раз автобусы так сильно достали, что надо опять долго медитировать, чтобы обрести покой. Они сигналят, обгоняют и тут же тормозят, высаживая пассажиров. Опять обгоняют и опять тормозят прям перед носом. Так, что еле-еле успеваешь нажать на тормоз. Индийские автобусы всегда не подарок, но временами просто невыносимы. Форт Кочи всё также наполнен туристами и всё также ловится рыба сетями прямо с берега. Город Эрнакулам, что на материке от форта, хорошо расстраивается и даже строится ветка наземного метро. Такой индийский скайтрейн. Для Индии, это круто, но вот главное чтобы он достроился. А то ведь как бывает в этой чудесной стране. В городе можно отведать неплохую выпечку и, конечно, отменный карри.

Сейчас, настоящего натурального карри, даже в Индии не найти. Всё заменяется дешёвыми химическими добавками, которые близки по вкусу карри для бедного и, самое главное, голодного человека. Так, практически вся уличная еда в Индии готовится на дешёвых искусственных маслах и химических карри. А в Ернакуламе можно найти настоящий натуральный вкусный карри даже в относительно недорогих ресторанах. Про индийский карри можно долго говорить. Основа это смесь трав и пряностей, которые раскрываются тонко в каждом блюде и делают индийскую еду такой неповторимой. Уловить каждый из ароматов карри, значит быть настоящим гурманом индийской кухни. У настоящего карри нет какого то единого рецепта и концентрации трав. Их пропорции могут прилично варьироваться от повара к повару. Это всегда кулинарный шедевр, который вызывает всплеск эмоций, характерный индийской культуре. И даёт возможность контролировать (при определённой тренировке) этот вулкан чувств, оставляя долгое приятное послевкусие.

В тридцати километрах от города Ернакулам находится чудесный пляж Черрай. Великолепная по красотам дорога, на которой часто можно встретить слонов. Дальше паром и ещё около 70-и километров по побережью в сторону Мангалора. Остановился в небольшом городке, рядом с храмом. За день пройдено около 200 км. Особой усталости нет, так что завтра можно будет продолжить путь. Стала часто спадать и прокручиваться цепь. Приходится через день заезжать к механикам и подтягивать её. Все как один говорят, что сношены шестерёнки и их надо менять. Ну да, ещё надо менять батарею, сцепление, кикстартер, двигатель, бак и вообще лучше купить новый мотоцикл. Но пока он едет. И едет неплохо. Посмотрим, что будет дальше.

С утра заехал и завёз две рупии, что не заплатил вчера. Продавщица вроде как махнула рукой, но раз обещал занести – занесу. Делая так время от времени и видя реакцию индуса, понимаю, что это в принципе невозможно в их культуре. Дело в том, что у них напрочь отсутствуют чувство вины и справедливости, внутренней правды. Поэтому сделать что-то только ради того, что ты считаешь справедливым или сдержать слово – для них нонсенс. Это мощнейший контраст видения мира.

Следующий день дорога пролегала через Кожикоде, пляжи по пути и небольшие города. Остановился в городке в двухстах километрах от Мангалора. За день проехал около 200 км. Больше проезжать по жаре и в моём ритме не получается. Первый раз за все время встретилась будка по сбору денег за дорогу. Значит, все таки, дороги платные даже в Керале. Ехать по Керале однозначно тяжелее, чем по крупным национальным магистралям. Один раз автобус буквально выдавил меня с дороги на бордюр. Причём, асфальт был поднят высоко, сантиметров на двадцать от дороги. И, естественно, съезжая с дороги, был риск подвернуться. Пришлось экстренно тормозить до полной остановки. Вот такие индийские автобусы. Кстати, встречаются местные автостопщики. Скорее всего дело в том, что штат коммунистический и есть множество добреев, подвозящих бесплатно. Дороги уже. Транспорта больше и скорость ниже. Множество поворотов, остановок и ожиданий. Всё это выматывает. Плюс жара. Но ощущения от свободы рассекания индийского пространства на мотоцикле непередаваемы.