На озере Комо
Машина, самолет, еще самолет, автобус, поезд, машина. И вот мы на озере Комо в городке Варенна. Хозяина квартиры зовут Тициано – ну а что такого, нормальное имя. Энергии в нем, как у «Камаза». Подарил нам кучу продуктов и бутылку шампанского (или шипучки, я это не различаю). Выпили с ним, послушали, какие вершины надо покорить, по каким тропам пройти или проехать. Дай ему волю, так он впереди побежит. Люблю итальянцев (если только с ними не работать вместе). Вечером вышел на набережную озера. Там сплошная романтика – влюбленные сидят на скамейках, встречают закат и непрерывно целуются.
Тициано сказал, что в городке есть виллы богатых русских. Вот это я совсем не понимаю. Ну, приехали они сюда, полили цветы, прибили полочку, прокатились по озеру на пароходе, и что дальше? Можно сходить в ближайший магазин, где почти ничего нет. Полки заставлены бутылками с вином и соусами к макаронам – это особая гордость магазина. По мне так лучший соус к макаронам – это масло и, если нет котлет, колбаса. Можно еще сходить в горы или посмотреть на старые дворцы. Это максимум на неделю. После этого надо уезжать в дом под Москвой и поливать цветы там.
На озере Комо
В квартире есть вай-фай. Пригодились знания, полученные в музыкальной школе. Мгновенно и без словаря перевел с итальянского «название» вай-фая: «тихая земля». Интересно, а есть громкая земля?
Осматриваю квартиру. На полке коллекция старых ручных кофейных мельниц и штопоров. Особенно поразили штопоры – каждый по килограмму. К кофе и вину в Италии относятся с почтением. Сам Тициано – капитан парохода на пенсии. Я ожидал найти коллекцию штурвалов и компасов. От морской/озерной романтики в комнате только бочки (йо-хо-хо и бочонок рома). Одна служит прикроватной тумбочкой, на второй стоит телевизор. Есть еще маленькие бочки на полке, но я их убрал и положил туда планшет, телефон и расческу.
***
Варенна – город курортный. Я так понял, что тут отдыхали все великие, начиная с обоих Плиниев. Тут даже есть пальмы с именем Гете. То ли сорт такой, то ли он сам лично посадил ее или исторически сорвал с нее листок. В Вероне на горе он точно сломал ветку у кипариса и ходил по городу, обмахиваясь.
Озеро Комо, Варенна
Город забит кафе и сувенирными лавками. Ходишь и размышляешь – каким ветром (или каким хреном) нас сюда занесло? Потом вспоминаешь, что хотели тут прийти в себя и пережить смену часовых поясов. После этого появляется смысл и начинаешь смотреть по сторонам. А по сторонам ходят отдыхающие из последних сил женщины. Одинокие и парами. Или с мужчинами, которые по неведомой причине стараются держаться от женщин подальше.
Озеро Комо, Варенна
Все женщины в косметике и в длинных платьях, скрывающих татуировки. Некоторые ходят в белом и похожи на падших ангелов. Главное занятие в Варенне – найти место, чтобы сделать селфи и поставить фото в соцсети. Получив сотни лайков и восторженных отзывов, отдыхающие перестают терзаться о быстротечности и бессмысленности жизни и начинают подыскивать место для обеда.
Озеро Комо, Варенна, монастырская вилла
В Варенне находится монастырская вилла, куда все заходят, чтобы сделать стандартный снимок «витых» колонн. Все удовольствие десять евро с носа. Прогулка по садам виллы около километра, то есть один евро за сто метров. Что, в принципе, не так дорого. Чтобы не пропал ни один евроцент, ходишь старательно, вдумчиво.
Иногда садишься на скамейки и смотришь на озеро. На его берегах расстреляли Муссолини с любовницей и Вольт придумал электрические батарейки. Мы с МС пока придумали отдохнуть после обеда и пойти в горы к какому-то замку. Зачем нам этот замок – никому не ведано. Но в Варенне всем положено туда ходить.
Когда мы будем жить по тысячу лет, на земле наступит всемирный матриархат. И вот почему.
В Варенне, помимо крепких молодиц в длинных платьях, много пенсионеров. Наступил пенсионерский сезон, они разлетелись по местам, куда им указывали рекламные путеводители. Вот идут мужчина с женщиной, и даже невооруженным глазом видно, кто еще не потерял вкус к жизни, не впал в маразм от тяжелых дум о судьбе вселенной. Женщина активна, ей еще много чего надо, ей требуется все увидеть и обсудить.
Озеро Комо, Варенна, монастырская вилла
– Смотри, старый дурень, – говорит она, толкая спутника локтем.
Он смотрит, не вполне понимая, куда именно ему смотреть.
– Да не туда! – возмущается женщина. – Вот на ту статую смотри. Там мужик голову с себя снял и к колену прислонил. Прямо как ты.
Спутник смотрит на безголового мужчину.
– Ишь ты! – восхищается он.
Иногда мужчина проявляет инициативу. Он внезапно останавливается и долго смотрит в одну точку.
– Что ты там увидел? – не понимает женщина желания мужчины стать хоть на минуту самостоятельным и посмотреть на гвоздь, вбитый в стену.
В ресторанах опытные официанты, подходя к пожилой паре, сразу обращаются к женщине. И правильно делают. Ведь мужчины уже давно не отличают просекко от просеки. И это при том, что живут они далеко не тысячу лет, когда их роль в семейной жизни будет еще более ничтожной.
***
Не знаю, зачем, но до замка добрались. Телефон безжалостно показал, что в активе сегодня 51 этаж. При подъеме спасла альпинистская премудрость: преодолевая крутизну, надо идти, как столетний дед – еле поднимая ноги и неприлично ругаясь. А если по пути камень или бревно, то не вставать на него, а перешагивать.
Озеро Комо, Варенна, замок
Наверху нас ожидала маленькая награда: увидели синие горы и солнечную дорожку на озере. Апофеоз замка – башня.
Озеро Комо
Внутрь не пошли. Такие башни я видел в Сванетии, в одной даже ночевал. На первом этаже там живут овцы, а хозяева готовят еду. На втором этаже – спальни. А в башне замка никаких овец. Если кругом враги, то долго там не проживешь, не из чего шашлык делать.
***
Скажешь кому-нибудь, что был на озере Комо, так тебя обязательно спросят: «А ты в Белладжио был?» Медом что ли это Белладжио намазано? Я понимаю, что положение города стратегическое. Построй там крепость, и все озеро под контролем. А еще что там?
Озеро Комо, Белладжио
Нет там крепости. На стратегическом мысу стоит ресторан «Пунта» и бесплатная парковка для местных жителей. Для деревенских жителей, привыкших к безлюдью и степным ветрам, центр города – это ад. Но я вполне допускаю, что есть люди с крепкими нервами, которые могут без особого вреда для здоровья боком протискиваться сквозь толпу на торговых улицах и набережных.
Озеро Комо, Белладжио
Есть там одно место, куда стоит зайти. Это вилла Мельци, куда приходили за вдохновением или просто отдохнуть Ференц Лист и Стендаль. При вилле огромный парк в английском стиле со множеством дорожек – всегда можно увернуться от встречных гуляющих.
Озеро Комо, Белладжио, вилла Мельци
От нашего городка Варенны туда ходит пароход. Набивается этот пароход мужчинами и женщинами, и что радует, не было на пароходе ни одной женщины с накаченными губами. А одна женщина была в туфлях на высоких каблуках, и непонятно, как она смогла подняться от причала в город по лестницам с булыжным покрытием.
Вечером вернулись в Варенну, а тут так хорошо и спокойно! Женщины в кедах сидят со своими мужчинами в кафе, пьют вино и закусывают макаронами.
Вечером рассматривал фотографии, сделанные в Белладжио. Каждая фотография досталась с трудом. Приходилось долго ожидать, когда хоть немного рассеется толпа. Зато у неискушенных в курортных делах читателей появится неправильное представление, что в городе все спокойно, а местами даже красиво.
***
В один их дней мы решили сегодня расслабиться и обойтись без альпинизма. Ага, щас!
Озеро Комо, вилла Балбьянелло
Добрались до городка Ленно, чтобы посмотреть виллу Балбьянелло. Название виллы без интернета написать невозможно. Про запомнить и говорить нечего. Это доступно только юным быстрым разумам.
Озеро Комо, вилла Балбьянелло
Почему туда? Там снимали фильмы: «Звездные войны», «Казино Рояль» и другие. Последний владелец – граф Монцино. Он первый из Италии залез на Эверест. Тут бы нам задуматься, какую виллу выберет альпинист. Конечно на вершине высокого холма, и чтобы прогулка по участку служила тренировкой для дальнейших восхождений.
Озеро Комо
Ладно, с грехом пополам залезли, походили по садам виллы, потом с облегчением спустились в город и долго смотрели на синие горы, сидя за столиком кафе. Цены там в полтора-два раза ниже, чем в хваленом Белладжио. И туристов раз в десять меньше. Если не прыгать по горам, то там можно расслабиться. А с другой стороны, если не прыгать, то делать там особо и нечего. Разве что фотографировать.
***
Помимо города Белладжио на озере Комо есть еще одно место, куда все едут. Это вилла Карлотта. Ее историю описывать не буду – я все равно это забуду через неделю, а читателям это совсем неинтересно. Запомнил только, что вилла названа в честь дочери прусской принцессы, которая тут пожила немного, да и померла.
В главном здании скульптуры и картины неведомых мне художников. Вокруг виллы что-то вроде ботанического сада с секвойями, камелиями, бамбуком и другими чуждыми нам растениями. Все это богатство напоминает ботанический сад в Сочи, но размером поменьше.
При входе дают карту, где обозначено, что где растет. Я хоть узнал, что «Дама с камелиями» носила цветы средние между шиповником и розами. Из великих на вилле гостил композитор Брамс. Никто не знает, что он тут сочинил.
На этом наше мотание по озеру Комо закончилось. Что запомнилось? Слишком много шику (зачеркнуто) голубого цвета.
Милан
Милан – огромный город, высасывающий энергию. Переходя улицу смотришь сначала налево, потом направо, и все равно тебя норовят задавить. Жители или деловые, или сидят в кафе, пьют вино и болтают о насущном: жизнь коротка, денег не хватает, мужики сволочи, а женщины красавицы.
Наша квартира в старом доме, потолки четыре метра, полы каменные, сплошная реверберация – разговаривать надо тихо. Иначе эхо такой силы, что кажется в комнате толпа и все что-то говорят, перебивая друг друга.
За продуктами, конечно, пошли во французский «Перекресток» (Carrefour). Там все знакомо, вкусно и недорого. Французский язык, кстати, в Милане на ходу. Булочнику понадобилось узнать, откуда мы, что нас занесло в Милан, и почему мы покупаем только одну булочку.
Цены в Италии ниже, чем во Франции. Скажу невероятное: круассаны в Италии вкуснее, чем во Франции. С пиццей и лазаньей вообще мистика: в других странах (если присутствует томатный соус) от этих блюд у меня изжога. А тут соус нежный и острый одновременно. Желудок в восторге, хозяин желудка тоже доволен.
Милан, в парке
После обеда прилег отдохнуть. Но не тут-то было.
– Ты улегся, а в телефоне даже десяти тысяч шагов нет.
– И что ты предлагаешь?
– Пошли в парк, отмучаемся, а потом как следует поужинаем.
И мы пошлив парк. По дороге увидел кучу потенциальных дров. Вспомнил, что дома у меня всего четыре поленницы. А четыре – число несчастливое. В Китае оно вообще связано со смертью. Короче, место для пятой поленницы я придумал. Вот тут я дурака валяю, а дома пила с топором простаивают.
***
Хемингуэй в рассказе «В другой стране» написал: «Осенью в Милане холодно и темнеет очень рано. Когда зажигали электрические фонари, было приятно брести вдоль улиц, разглядывая витрины… Осень была холодная, и с гор дул ветер».
Я со вздохом вспоминал последнюю фразу, когда в жаркий полдень мы шли к центру Милана при влажности 75%. Но погоду и любимых женщин не выбирают: что Бог дал, тому и надо радоваться.
Милан, скульптура Миро
Наш план был минимальным: молнией пронестись по центру, выпить кофе, зайти на выставку Леонардо да Винчи (модели его машин), доказать, что находчивые путешественники и в центре могут найти кафе, где вкусно и дешево кормят, добрести до замка и…. И все, дальше уже перебор.
Мы справились. Такое чувство, что главное в Милане увидели. Поохали около скульптуры Хуана Миро, живыми выбрались из Галереи, с удовольствием посмотрели выставку, обошли толпу около собора, нашли кафе, где обедали клерки в синих костюмах (они в плохое кафе ходить не будут), поплутали по старым улицам, побродили по замку Сфорца… По дороге я увидел самую оригинальную татуировку: химическая формула какого-то ароматического соединения. Это химия радости, объяснили мне.
Милан, замок Сфорца
Теперь о выставке машин Леонардо да Винчи. Было интересно. Оксана Санжарова в своей лекции говорила, что Леонардо ленился писать картины. Механизмы его интересовали больше.
Милан, выставка работ да Винчи
Что только ни придумал великий итальянец:
– механический рыцарь, угрожающе покачивающий двумя алебардами;
– корабль, пушки которого стреляли сразу во все стороны света;
– подводная лодка;
– вертолет;
– самолет-птица.;
– лодка, которую движет человек, нажимающий на педали;
– лев, который мог ходить.
И еще много чего. В отдельном зале проекция «Тайной вечери». Я так и не разгадал загадку «лишней» руки. На фреске Фома поднял палец – он в своем репертуаре, не может поверить, что среди них один предатель. МС сказала, что ладонь его. Я попытался встать в позу Фомы, поднял палец и вывернул ладонь другой руки – что-то мне было некомфортно. Да и такой длинной руки у меня нет.
***
Мы гуляли по кварталу, где один дом в стиле либерти интереснее другого. Модерн, АрНуво, Югенштиль, Либерти. Разные страны, разные слова, но означают одно и то же. В Италии название стиля (либерти) от фамилии торговца колониальными товарами. Стиль модерн тут немного другой – на домах можно увидеть каменных ангелочков. Ну как без них, или приказать итальянцам забыть об эпохе возрождения?
Милан, дом в стиле Либерти
Долго смотрел на красивое здание, МС сказала, что это бывший публичный дом. Его фотографии можно найти во многих книгах по истории архитектуры. Я с удовлетворением кивнул – удалось увидеть важное.
***
Миланская пинакотека Амброзиана – туда стоит зайти, хотя бы для того, чтобы потом, глядя на картинки в сети, многозначительно покачивать головой и говорить, что надо смотреть оригиналы, а мелькание пикселей на экране. Я долго стоял перед «картоном» Рафаэля (заготовка для фрески в Ватикане), где он изобразил всех древнегреческих философов. В центре стоит Платон (очень похожий на Леонардо да Винчи) и красавец Аристотель. На ступенях развалился Диоген. И еще там много всего и всех. И еще я понял, что мне нравятся работы Яна Брейгеля старшего. Почему? Нет ответа, это все очень личное, почти интимное.
Интересно сравнить копию «Тайной вечери» с оригиналом. На копии отсутствует рука Фомы, о которой я писал выше. Тут явно что-то не так, что-то загадочное, мистическое.
***
В Милане у меня была мечта – залезть на крышу Миланского собора. Профессиональные фотографы там делают потрясающие снимки. А я чем хуже? В сети МС купила мне билет, а сама направилась в пинакотеку Брера (отличный музей, между прочим). Я же пришел к собору и втиснулся в маленький лифт, куда набились желающие залезть на крышу, дыша друг в друга. «Точно подхвачу заразу, – подумал я. – Зато мечта станет явью, и мне не о чем больше будет мечтать в Милане».
Миланский собор
По крыше надо ходить по определенному маршруту. По этому маршруту ходило человек двести. Или триста. Я пробовал считать, но все время сбивался. Девяносто процентов занимались тем, что просили попутчиков и даже посторонних сфотографировать их на каком-нибудь фоне. Я же пытался найти места, откуда хоть на секунду исчезали люди. Потом бросил это занятие и стал снимать с людьми. Потом вообще перестал снимать и стал любоваться панорамой города.
Миланский собор
В общем, мне там понравилось. Хорошее место для философских размышлений – такая красота и так высоко. Кто это может увидеть с земли? Это как написать хорошую книгу, положить ее в стол и лишь иногда издали показывать рукопись желающим.
***
Милан
Рассказывая о Милане надо, конечно, упомянуть дорогие магазины, куда приходят, приезжают, прилетают богатые люди, чтобы купить нечто последнее, самое-самое, чего еще нет у других, чтобы все смотрели и восхищались. Ну да, проходили мы мимо таких магазинов. Около магазина «Шанель» была даже очередь. Вот и все, что я могу написать об этой стороне миланской жизни.
Кремона
«Прочь, прочь из большого города! – красиво думал я. – Прочь из пекла каменно-асфальтовых джунглей, из лабиринта незнакомых улиц. Прочь от грохота трамваев, от мелькающих автомобилей, от толпы, которой ты неинтересен, от равнодушных взглядов, от следования по синему пунктиру, проложенному телефоном. Прочь из Милана!»
– Сегодня в Кремону, – сказала МС. – Билеты я купила.
Кремона – город Амати и Страдивари, город, где Гарибальди позвал жителей идти за собой, чтобы объединить Италию. Вот туда мы и направились.
Кремона
Люди постарше смотрели сериал «Визит к Минотавру» о похищении скрипки Страдивари. Итальянская часть фильма снималась в Вильнюсе. Я поставил фотографии Кремоны – теперь можно лучше представить, где происходило действие фильма. Учителя Страдивари Николо Амати играл Ростислав Плятт. Это, наверное, одна из лучших его ролей.
Кремона – город небольшой, уютный, очень комфортный для нас, деревенских жителей. Полупустые улицы, бездельников-туристов мало. Критерий: на главной соборной площади в кафе можно пообедать вкусно и недорого.
Кремона, памятник Страдивари
Чудо городка в том, что с 17-го века сохранился дом, где жил и работал Страдивари. Музея там нет, но мастерская функционирует. Зайти туда нельзя, но через стекло можно увидеть, как молодые ребята делают скрипки. Перед домой памятник: Страдивари сидит на скамейке и разглядывает скрипку. Второй памятник мастеру на площади Страдивари.
Скрипки в Кремоне везде. У вокзала, недалеко от памятника Гарибальди, стоит сверкающая скрипка в стиле… стиль такой, что только опытный ценитель современного искусства может опознать в скульптуре музыкальный инструмент. Есть скрипки в виде шкафчиков для ванной комнаты, есть и другие придумки. В городе много мастерских, где делают скрипки – дело Амати и Страдивари не умерло. Мастера могут спать спокойно.
Собор в Кремоне великолепен. Там можно провести целый день, рассматривая бесчисленные фрески. И еще я, наконец, выяснил, что за мужик с ножом в голове, которого часто изображали художники. Скульптура этого страдальца на фасаде собора. Это Петр Веронский – монах, борец с ересью. И так он успешно боролся, что его сделали главным инквизитором городов Комо и Милана, за что его и убили, всадив нож в голову.
На колокольне собора (одна из самых высоких в Европе) часы такой сложности, что я даже и разбираться не стал. Не для среднего ума это чудо.
Брешиа
– Обязательно побывайте в Брешиа, – сказал наш друг, когда мы планировали путешествие. – Там хорошо на каждом квадратном метре.
Брешиа
И мы из Милана съездили в Брешиа. Там и правда было хорошо. Не было миланской суеты, красавиц с накаченными губами и с сумками от «Гуччи», офисных работников в синих костюмах с серьезно-озабоченными выражениями на лицах, толп усталых туристов, обеспокоенных, что они могли что-то пропустить…
Брешиа
В Брешиа было тихо, спокойно, вкусно и недорого кормили, город показывал большие живописные площади, старые соборы, гору с замком, откуда открывался потрясающий вид. Были там «римские» развалины и остатки старого города. Там было куда пойти и на что посмотреть.
Настроение портили мировые новости. Но новости сейчас кому угодно настроение испортят.
Флоренция
Перед поездкой я начал читать книгу Дэвида Брауна «Инферно». Считал, что это лучший путеводитель по Флоренции. Сейчас даже проводятся экскурсии по следам погони полиции за героями книги. Последние главы рассчитывал прочитать уже приехав во Флоренцию. Не тут-то было! Открыл книгу, понял, что это не великая литература, и закрыл.
Флоренцияпалаццо Питти
Однако мы решили начать исследование города с садов Боболи и Римских ворот, откуда началась погоня, описанная Брауном. Собрались с силами, перешли через речку Арно, купили билеты и пошли. Сады Боболи – не для людей, ослабленных неправильным образом жизни. Чтобы дойти до Римских ворот, надо долго идти вверх, на вершине холма перевести дух и начать спуск с отвратительным настроением, понимая, что на пути назад снова придется идти вверх.
Но ничего, мы справились. Дошли до выхода из садов, попали на площадь, заставленную ларьками и прилавками со съестными товарами. «А где Римские ворота?» – спросил я у продавца яблок. Тот не понял, обвел руками площадь и сказал, что это все Римские ворота и есть. Пришлось лезть в интернет, чтобы посмотреть на фото этих ворот. МС тронула меня за рукав:
Флоренция, Римские ворота
– Так мы стоим как раз в воротах. Вот крепостная стена, а этот проезд и есть ворота.
Ну да, все сходится. Теперь надо идти назад, искать тенистую аллею, где герои книги прятались от преследовавшего их дрона. Таких аллей было много, и непонятно, какую именно выбрал Дэн Браун. «Ладно, – решил я, – пойдем так, как советует МС. Вокруг холма, сэкономим силы». Оставалось найти пещеру, где герои книги нашли проход на другую сторону Арно. Пещер оказалось две. В книге говорилось о деревянной двери рядом со главным входом. У одной пещеры такая дверь была. Вторая пещера, из которой явно начинался секретный проход, была на ремонте. Если там и была деревянная дверь, то разглядеть ее не удалось.
– Зачем тебе это нужно знать? – удивилась МС.
Я промолчал. Брауну это надо было для книги, а мне-то зачем? Нет ответа. Но, судя по книге, отсюда начинался коридор Вазари, идущий по верху моста Понте Веккьо до палаццо Веккьо, чтобы Козимо Первый мог пройти из одного дворца в другой, не общаясь с местными жителями.
Флоренция, палаццо Питти
– Во дворец пойдем? – спросила МС.
Вот тут я уже уверенно ответил, что пойдем, но после кофе. Пещеры располагались у дворца, который назывался палаццо Питти – это резиденция правителей Флоренции. Начал строить его банкир Питти, но разорился и его купил Козимо Первый Медичи. Его надо не путать с другим Козимо Медичи Старым – дедом Лоренцо Великолепного. Этот Козимо стал первый герцогом тосканским, жил много позже. Поэтому он и Первый – первый герцог, первый официальный правитель Флоренции.
Флоренция, палаццо Питти
В этом дворце провела детство Мария Медичи – будущая королева Франции. Тут же проходило ее виртуальное (по доверенности, жених отсутствовал) венчание с Генрихом Четвертым. Потом я прочитал, что Мария Медичи очень любила дворец в садах Боболи и приказала построить похожий в парижском Люксембургском саду. Палаццо Питти нравился Наполеону, здесь была его резиденция во время его правления в Италии. Сейчас во дворце музей.
Во дворец мы вошли слегка обалделые, но полные решимости все увидеть и запомнить. Ходить там надо, избегая групп с жужжащими экскурсоводами. Лучше заранее почитать об истории дворца – спасибо МС, которая была отличным экскурсоводом, а я благодарным, усердно кивающим слушателем. Мы ходили по комнатам, а благодарный слушатель недоумевал – зачем столько роскоши? Такого изобилия я не видел нигде в мире. Комната за комнатой, богатство в каждом углу. Зачем? МС сказала, что это мужские игры – чтобы лучше, чем у соседа. Но я все равно не понял и решил сосредоточиться на картинах, которые были одна лучше другой. Одного Рафаэля я насчитал одиннадцать штук.
***
Лоренцо Великолепный – покровитель искусства. Читая об итальянском Возрождении нельзя не отметить роль этого правителя. Лоренцо жил во дворце Медичи-Рикарди, где он заприметил талантливого мальчика Микеланджело и приютил его в своем дворце.
Флоренция, дворец Медичи-Рикарди
В знаменитом саду дворца «работала» первая в Европе Академия художеств. Тут юный Микеланджело рисовал и копировал древнеримские статуи. Короче, он провел детство в приличной компании. А его несносный характер – это уже гены. Тут ничего не поделаешь.
Флоренция, дворец Медичи-Рикарди
Дворец Медичи-Рикарди много скромнее, чем палаццо Питти. Во времена Лоренцо, наверное, не было принято подчеркивать свое богатство. Серые стены, украшенные неброскими гобеленами, скромная мебель. Там было спокойнее, чем в палаццо Питти, ничего не раздражало.
***
Есть во Флоренции церковь/монастырь Всех Святых, где похоронены многие из рода Веспуччи. В честь одного из них Америка получила свое название. «Открыл» ее Колумб, но об Америго Веспуччи написали книгу, и его знали лучше, чем Колумба. Сейчас это называется продвижением бренда. Америго прославился еще тем, что дал название Венесуэле. Он увидел дома индейцев на сваях и сказал, что это маленькая Венеция.
Флоренция, монастырь Всех Святых
Есть в церкви интересная фреска «Мадонна милосердная» работы Гирландайо. Считается, что слева от нее – это Америго Веспуччи. А блондинка, прижимающая руку к груди – это Симонетта Веспуччи, любимая модель Боттичелли. Ее мы видим на многих его картинах, например, на «Рождении Венеры». Сам художник похоронен в этой церкви рядом с Симонеттой.
Ну а теперь о главном. Зашли мы в бывшую трапезную монастыря, а в ней огромная фреска в прекрасном состоянии. Пускают туда два раза в месяц, но нам повезло – как раз был такой день. Фреска называется «Тайная вечеря». Автор – Гирландайо. Написал он ее задолго до известной работы Леонардо, который ее видел и срисовал на память. По моему дилетантскому мнению работа Гирландайо не хуже работы да Винчи. Но никто не занимается продвижением бренда Гирландайо. Леонардо посадил Иуду в ряд с другими апостолами, а у Гирландайо Иуда сидит по другую сторону стола. Друзья мне сказали, что картина похожа на сцену проработки нерадивого служащего на партсобрании.
***
Заскочили в галерею Уффицы. Народу там… как на популярной выставке в Пушкинском музее. У знаменитых картин не протолкнуться. И все их фотографируют. Полюбовался самыми любимыми: «Весно» и «Венерой» Боттичелли. Для трех граций на картине «Весна» художнику явно позировала Симонетта Веспуччи.
Еще узнал новое. Оказывается, что диптих Пьеро делла Франческа «Портрет четы Монтефельтро» расписан еще и сзади. Этот портрет изначально был задуман как складень. Единороги на задней стороне означают триумф, победу над злыми силами. А времена тогда были такими, что любой сосед был злой силой.
***
Спокойно жил Галилео Галилей в Падуе. Преподавал в университете, рассматривал в телескоп планеты, развлекал своим телескопом венецианских дожей. Не добиралась до Венетты римская инквизиция. Но тосканский герцог пригласил его во Флоренцию, пообещав хорошие деньги. Да и делать Галилею особо было нечего – учить детей герцога и формально числиться профессором в университете Пизы.
Флоренция, дам Галилея
Тут он окончательно понял, что земля вращается вокруг солнца. Жил он в доме на холме на левом берегу Арно. Дворец герцога рядом в садах Боболи, далеко ходить не надо. Жить бы ему и жить, но приспичило Галилею доказать священникам, что гелиоцентрическая система не противоречит устоям католицизма.
Это ж надо сказать такую глупость! Все, кто читал Библию, отлично помнят, что Иисус Навин остановил солнце, а не землю. Дальше сложные дискуссии в Ватикане, суд, отречение, домашний арест до конца жизни в городке под Флоренцией.
Флоренция, сады Бардини
Недалеко от дома Галилея сады Бардини – прекрасное место для прогулок. Вот только прогуливаться приходится по холму: вверх-вниз, вверх-вниз…
***
Предки Данте долгое время жили во Флоренции. Жил тут и сам Данте, пока за политическую деятельность его не выгнали из города. Свою платоническую любовь Беатриче он встретил в маленькой церкви, что неподалеку от его дома. Эта церковь на узкой улице, нормально сфотографировать ее невозможно.
Флоренция, дом Данте и скульптура в церкви
Дом, где жил Данте, сохранился (13-й век). В доме музей, но там пусто. Только картинки на стенах. Три картинки интересны: ад, чистилище и рай, как представлялось Данте. Это надо изучить, может пригодиться. Но «Божественную комедию» он написал уже в изгнании. Прославил там Беатриче, и это при живой жене!
Неподалеку красивая церковь. Не знаю, какое отношение она имеет к Данте, но там стоит ему памятник и на стенах много изречений из «Божественной комедии». На памятнике стволы и ветви деревьев, он, наверное, «символизирует» первые строки комедии: «Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу».
***
А ведь хорошо иногда отойти от дел, поселиться на некоторое время в келье монастыря, чтобы подумать о важном. Это позволял себе Козимо Медичи Старый (дед Лоренцо Великолепного). С его помощью во Флоренции был построен монастырь Святого Марка, где у него была персональная келья. Я сфотографировал одну из келий монастыря. Скромно там, ты один на один сам с собой. Кто-то сказал, что в маленьком пространстве легче переносишь одиночество. Если так, то такая келья идеальное место задуматься о смысле жизни.
Флоренция, монастырь Святого Марка
Интересна трапезная монастыря. Там на стене… (барабанная дробь!) тоже фреска «Тайной Вечери» работы Гирландайо. Эти «вечери» у него прямо на поток были поставлены.
А если кому интересны работы Фра Анжелико, то в монастырь надо зайти обязательно. На первой этаже прекрасная выставка его работ.
***
Выбрались в главное здание Флоренции – Палаццо Веккьо. Перед ним стоит копия Давида работы Микеланджело, а перед Давидом толпа – там все хотят сфотографироваться на его фоне. Зачем? – непонятно. Наверное, что сравнить себя со статуей и убедиться, что ты не хуже. А в отдельных местах даже лучше.
Главное внутри – «Зал пятисот». Там собирались руководящие мужи и решали, как Флоренции жить дальше. На стенах и потолке работы Вазари. Сначала просили Микеланджело и да Винчи написать фрески, но по разным причинам они заказ не выполнили.
Флоренция, Палаццо Веккьо
У одной из стенок стоит скульптура Микеланджело. Я сразу понял, что это его работа. Если вы видите что-нибудь из мрамора и работа не закончена, то это Микеланджело.
Пробежались по верхнему этажу. Посочувствовали старейшинам Флоренции. Лифтов нет, лестницы длинные, пока дойдешь до рабочего места, то на умные мысли сил не остается. С балкона хорошо виден потолок – это тоже полотна Вазари. У Дэна Брауна одно из этих полотен порвала киллерша, когда падала с чердака.
Посмертная маска Данте на месте. Комната карт тоже присутствует. Дэн Браун пишет, что правая карта в углу (это карта Армении) поворачивается, открывая потайной ход. Пробовать не стал, хотя очень хотелось.
***
Замки, соборы, виллы… все смешалось, превратилось в одну картинку с золотом, мрамором и холстом с очередным библейским сюжетом. А ведь кто-то наносил позолоту, шлифовал мрамор, вырезал из камня красавиц и чудовищ.